Sinespejo

El otro día fuí a un estudio de iluminación a realizar un taller para aprender conceptos de iluminación en estudio.

Mi problema venia que al ser la luz muy baja, las pasaba canutas para componer las imágenes, evidentemente me tuve que olvidar de disparar con manuales por que no veía nada y me era imposible enfocar, al final hice la sesión con el kitero 28-70.

Que configuración o truco utilizaís cuando os encontraís en esta tesitura?

Para enfocar siempre puedes tirar de cerrar mucho y como luz te dan los flashes..

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juanmadealbox escribió:Para enfocar siempre puedes tirar de cerrar mucho y como luz te dan los flashes..

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El problema es que estabamos con cajas de luz y con el diafragma a f8 y la modelo moviendose y para encuadrar era una locura ya que no se veia casi nada.
Componia con la lucecita roja de ayuda al enfoque y me costaba muchisimo.

Puede ser que la falta de práctica ayude.

Las Olympus y las fuji tienen un modo que simula un visor óptico, no lo tiene la Sony?

Nayoso escribió:Las Olympus y las fuji tienen un modo que simula un visor óptico, no lo tiene la Sony?

Yo soy incapaz de encontrarlo, preguntare en el foro de la A7

Cuando estrene la mía me pasaba lo mismo, y me lo explicaron por aquí.

Menú de ajustes/“ruedita“/pantalla tres/ visualización en directo: desactivar.




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jav1er escribió:Cuando estrene la mía me pasaba lo mismo, y me lo explicaron por aquí.

Menú de ajustes/“ruedita“/pantalla tres/ visualización en directo: desactivar.




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En cuanto llegue esta nocha a casa lo pruebo, te debo unas cervezas o vino o agua o lo que te apetezca.

Por tratar de aportar un punto de vista diferente, quizás debiéramos dejar aparte las prestaciones de los equipos. Me explico.

Si las fotos se hacen a f8, tenemos garantizada la profundidad de campo para sacar enfocada a la modelo, si se mueve en un entorno controlado como un estudio. Es decir, quiero suponer que se moverá medio metro atrás o adelante, no más. En este supuesto, con enfocar la primera foto, creo que las demás, pasando a enfoque manual para no moverlo, estarán razonablemente a foco.

Este "método" tiene la ventaja adicional de que las fotos son más rápidas de disparar, pues no hay que esperar a ningún enfoque.

Miguel Ortiz escribió:Por tratar de aportar un punto de vista diferente, quizás debiéramos dejar aparte las prestaciones de los equipos. Me explico.

Si las fotos se hacen a f8, tenemos garantizada la profundidad de campo para sacar enfocada a la modelo, si se mueve en un entorno controlado como un estudio. Es decir, quiero suponer que se moverá medio metro atrás o adelante, no más. En este supuesto, con enfocar la primera foto, creo que las demás, pasando a enfoque manual para no moverlo, estarán razonablemente a foco.

Este "método" tiene la ventaja adicional de que las fotos son más rápidas de disparar, pues no hay que esperar a ningún enfoque.

Totalmente de acuerdo contigo, mi problema principal no era el enfoque, si no el encuadre ya que no veia practicamente a la modelo. Tengo claro que con los 50 cm aprox de profundidad de campo me valia, pero no la veia lo suficiente para encuadrar comodo.

Ojala la hubiese visto para trabajar tranquilo con mis manuales.

También decir que era mi primera vez y tenia que pagar la novatada.

Pues entonces, aparte ayudas visuales que puedan tener las cámaras, habrá que apañarse con encuadrar más abierto y luego recortar y enderezar.

No puedo aportar nada con respecto a la A7. Tal vez tenga un modo similar a las E-M1, en las que se puede "forzar" la luminosidad del visor.

Saludos, Miguel.

Miguel Ortiz escribió:Pues entonces, aparte ayudas visuales que puedan tener las cámaras, habrá que apañarse con encuadrar más abierto y luego recortar y enderezar.

No puedo aportar nada con respecto a la A7. Tal vez tenga un modo similar a las E-M1, en las que se puede "forzar" la luminosidad del visor.

Saludos, Miguel.

Muchas gracias, para mi son muy importantes las ayudas.

Se me ocurre marcar el iso mínimo como 100 (o el iso que quieras utilizar) y con el iso configurado directamente al dial trasero cambiar entre el iso que utilices e ISO automático con un solo toque del dial, de esta forma encuadras con ISO muy alto que te permite verlo todo y solo tienes que tocar la rueda un punto y seguidamente disparar...
No es lo más cómodo del mundo pero creo que para salir del paso te puede ayudar, yo acabo de empezar a usar estas cámaras con visor electrónico hace algunas semanas y tampoco tengo mucha práctica pero es lo que se me ocurre...

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Interpolado escribió:Se me ocurre marcar el iso mínimo como 100 (o el iso que quieras utilizar) y con el iso configurado directamente al dial trasero cambiar entre el iso que utilices e ISO automático con un solo toque del dial, de esta forma encuadras con ISO muy alto que te permite verlo todo y solo tienes que tocar la rueda un punto y seguidamente disparar...
No es lo más cómodo del mundo pero creo que para salir del paso te puede ayudar, yo acabo de empezar a usar estas cámaras con visor electrónico hace algunas semanas y tampoco tengo mucha práctica pero es lo que se me ocurre...

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Gracias, lo que es mano de santo es el consejo que me ha dado Javier en el caso de mi cámara

Cuando estrene la mía me pasaba lo mismo, y me lo explicaron por aquí.

Menú de ajustes/“ruedita“/pantalla tres/ visualización en directo: desactivar.

Usa un área de enfoque lo más amplia posible, el enfoque se convierte en un rayo incluso sin luz. Como estés utilizando un área pequeñita o media es una cruz además de tremendamente frustrante.

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Hay algunas cámaras que en modo ttl y un sólo flash previsualizan en el visor una aproximación del resultado final cuando se hace el AF automático a media pulsación. Esto no seria posible cuando se utilizan varios flashes como creo que es el caso?.

Perdona por mi ignorancia, yo tengo tengo un estudio en casa con flashes de estudio, utilizo una Oly con visor electronico y no tengo ningun problema. Hago mis mediciones, y cuando lo tengo configurado para las fotos, subo la luz de modelaje para poder tener la suficiente luminosidad para enfocar correctamente; como tiro en manual todo se ciñe a los parametros que ya has configurado y no te va a influir en las mediciones que te haga la camara con la luz de modelaje.

flaviomalacitano escribió:Perdona por mi ignorancia, yo tengo tengo un estudio en casa con flashes de estudio, utilizo una Oly con visor electronico y no tengo ningun problema. Hago mis mediciones, y cuando lo tengo configurado para las fotos, subo la luz de modelaje para poder tener la suficiente luminosidad para enfocar correctamente; como tiro en manual todo se ciñe a los parametros que ya has configurado y no te va a influir en las mediciones que te haga la camara con la luz de modelaje.

+1
Para eso tiene los flashes la luz de modelado.
Estaba el estudio a oscuras?

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No, habia luz, pero a f8 no veía casi nada.

Y las luces de modelado de los flashes estaban a tope?

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coño que complicado lo hacéis... segundo apartado la del piñón, pantalla 2 bajas a visualización en directo, eliges ... efecto ajuste desactivado ... y a correr... con TTl te los clava y en flash manual un flashimetro o prueba error
saludos

Si, pero ahora usando las prestaciones de la cámara ya no me va a volver a pasar, tengo claro que para estudio tengo que poner la cámara para que no me muestre la luz real si no la visión con luz ampliada.

afloresa escribió:coño que complicado lo hacéis... segundo apartado la del piñón, pantalla 2 bajas a visualización en directo, eliges ... efecto ajuste desactivado ... y a correr... con TTl te los clava y en flash manual un flashimetro o prueba error
saludos

El que tenga flashes de estudio con TTL. Ademas nunca he tenido problemas asi ,todo en manual controlo todas las tres o cuatro fuentes de luz y diferentes modificadores, Softbox, Octabox snoot etc.
Saludos.