Sinespejo

HOLA A TODOS, me he comprado hace poco una a6000, quiero aprender bien y directamente estoy en modo manual. el tema es que lo derechear el histograma no me sale y quiero tiener una exposicion correcta en las fotos, de momento me salen las fotos un poco quemadas.

tambien influye que salgo cuando puedo, el trabajo no me deje salir a las horas que quizas tendria que salir como muy pronto por el dia o al anochezer.

consejos para mejorar? gracias de antemano.

ppg221 escribió:quiero tiener una exposicion correcta en las fotos, de momento me salen las fotos un poco quemadas.

consejos para mejorar?

Exponer menos: reduce el tiempo de exposición, es decir pon una velocidad más alta, o cierra más el diafragma, es decir usa un número f mayor.
Que subieras una imagen con sus datos de disparo ayudaría a entender lo que ves mal.

Salu2!

¿Y qué es una exposición correcta?

Una foto quemada está correctamente expuesta si es lo que andas buscando...

...Al igual que una foto movida, desenfocada, caida, etc

Yo recomiendo aprender un poco "a la antigua". Aunque está demostrado que hoy día se pueden hacer fotos "muy chulas" sin tener los conceptos básicos claros, e incluso ignorándolos totalmente, yo creo que es conveniente entender los conceptos básicos de la exposición. No te llevará 3 meses de estudio, pero tampoco 10 minutos. Si le dedicas un tiempo a entender los siguientes conceptos, los podrás usar toda la vida.

*** EV - valor de exposición (EV de la toma y EV de cada punto de la toma).
** Apertura de diafragma (y consecuencias).
** Velocidad de obturación (y consecuencias).
** ISO.
*** Enfoque.
** Profundidad de campo.
* Influencia del diafragma.
* Longitud focal e influencia en profundidad de campo.
* Distancia al objeto e inluencia en la profundidad de campo.

Y desde luego, aplaudo tu decisión de comenzar directamente con el modo manual de control de la exposición.

Yo te diría que si estás empezando te olvides de derechear. Saca la foto con la exposición que necesite y punto.

Derecheando puedes aprovechar mejor el rango dinámico de la cámara, pero hoy en día, a no ser que tengas una escena en la que el rango dinámico sea un problema, yo al menos, ni me lo planteo. Y ya si como dices, estás empezando, pues es mejor centrarse en otras cosas.


Dicho esto. La idea de derechear es llevar el histograma lo más a la derecha posible, sin llegar a perder información por quemar la foto. Deberías sobreexponer la foto, pero sin quemarla. De ese modo sigues teniendo todos tus datos en la zona de luces, y más datos en la zona de sombras.

Como tienes una mirrorless, lo más fácil es que pongas el histograma en pantalla, y aumentes exposición hasta que veas que toca por el lado de la derecha. No es lo mejor en cuanto a la calidad de la foto, pero es rápido, visual y efectivo, y no necesitas hacer cálculos ni demasiadas pruebas.
También puedes activar el cebreado, que te muestra en pantalla las zonas quemadas y subexpuestas, y aumentar exposición hasta que aparezcan zonas quemadas. Igual que el método anterior, es aproximado, pero en mi opinión, más que suficiente.

Pero eso, como consejo personal, pasa de derechear y céntrate en otras cosas. Plantéate este tipo de soluciones cuando tengas una foto que suponga un problema que necesite de esa solución, y mientras, centra tus esfuerzos en las cosas básicas que es mejor dominar primero (que las fotos estén bien enfocadas, que no estén trepidadas, que lo que quieres sacar esté bien expuesto, que tengan buena composición, etc)

En modo manual lo mejor es usar el modo de medición ponderado la centro y buscar un sujeto de luminosidad intermedia sobre el que medir y disparar con esos datos, lo ideal es un sujeto gris del 18% de densidad, pero se usa lo que se puede. Si usas el método matricial este calcula la exposición correcta en función de las diferentes luminosidades de un montón de zonas y te da un resultado que es fruto de un cálculo que hace una programación, no lo controlas tú y aunque es bueno no lo es si quieres aprender a disparar en manual y a veces puedes tener una cartulina gris para hacer la medición y a poco que entre un trocito de otro tono el modo matricial te cambia la exposición elegida o la lectura, si todo el gris ocupa la pantalla no sucede eso en modo ponderado al centro, puedes hacer la prueba.

Es bastante probable que en pocos casos hayas necesitado derechear. En todo caso ese es un consejo de hace unos quince años, hoy en día los exposímetros de las cámaras ya vienen derecheados por defecto al menos 2/3 de paso (1 paso = 1 EV, 1 diafragma, 1 punto velocidad o 1 punto ISO). Y en todo caso hace falta bastante experiencia para saber cuando hay que derechear porque el rango dinámico se va de mambo
Al principio es inevitable, en realidad es necesario, que todas tus fotos te parezcan defectuosas. Tendrás que aprender y practicar demasiadas cosas como para tenerlas presentes todas al mismo tiempo. Tenés que aprender para luego olvidar, supongo que ya te lo dijeron.
Preocupate por aprender, pero sin sobresaltos, sin exigencia. El olvido llegará solo.
Y lo más interesante es que finalmente las fotos siguen pareciéndonos defectuosas .
Don't worry, be happy...

También es importante saber con qué cámara está disparando. No es lo mismo una reflex que una mirrorless.
Yo cuando usaba la Nikon, derecheaba siempre. Y no era el mismo valor con todos los objetivos. En algunos eran 2 pasos, en otros menos. Además que lo de buscar el punto neutro no es tan inmediato, sobre todo si eres un principiante. En paisajes era fácil, medía en puntual en el cielo y sobreexponía. En una escena sin tanto rango, la cosa no era tan sencilla.
Con la Olympus, miro el histograma y listo. No uso el exposímetro y compenso, sino que miro el histograma. O más sencillo aún: pongo el aviso de luces altas y subo hasta que aparecen zonas quemadas. Para mí es un gran avance.

Otro consejo: sigo sin entender el concepto “aprender bien = modo manual”. Supongo que eso tendría sentido con las cámaras reflex y los exposímetros externos. Con una mirrorless con EVF lo que tienes que hacer es, simplemente, estar satisfecho con la imagen que ves en la pantalla. Yo te sugiero que uses el modo de prioridad a la apertura y uses la compensación de exposición según la imagen que quieras obtener. Olvídate de la “exposición correcta”, la exposición buena va a ser la que te permita obtener la fotografía que estás buscando; si quieres hacer una foto en la que aparezcan siluetas de cigüeñas sobre un cielo la exposición No va a ser la misma que si quieres que se vean las cigüeñas en sí; ¿cuál es la “exposición correcta”?

Coincido totalmente con el vecino de arriba, Mario Inoportuno. Hoy día las cámaras tienen pantallas increibles, patrones cebra, aviso de luces quemadas, histogramas a tiempo real... Es casi imposible exponer mal, además de que por si solas ya lo hacen muy bien.
Yo años atrás era mucho de derechear porque mi camara no era la mejor en cuanto a RD ni a ruido y de este modo intentaba "afina" pero cada situación es única y diferente y a no ser que estes haciendo paisajes o fotografía muy tranquila es muy facil que por querer derechear acabes quemando zonas de la imagen que luego no vas a poder recuperar, eso sin tener en cuenta que también depende el tipo de medición que hagas y donde la hagas ademas de la escena en sí...

Un saludo

Mario Inoportuno escribió:Otro consejo: sigo sin entender el concepto “aprender bien = modo manual”.

A ese concepto yo añadiría (aunque parece que voy en contra de todos los que han escrito aquí), que además de usar el modo manual para aprender, es importante hacerlo con objetivos de focal fija.

Esto te ayuda a entender las consecuencias de cada parámetro. Disparando en prioridad a la apertura, la velocidad la va a establecer la cámara, y no vas a saber ni cuál es. Y no vas a poder evaluar las consecuencias de disparar a 1/100 ó a 1/500 cuando ni tan siquiera sabes que estás disparando a 1/100 ó 1/500.

De igual forma, trabajar con objetivos de focal fija, te ayuda a desarrollar la intuición de qué profundidad de campo vas a obtener en un momento dado, con una distancia al objeto, una focal concreta y un diafragma concreto.

Desde luego que se pueden hacer fotos hoy día sin entender estos conceptos. Pero no me negaréis que tenerlos bien asentados ayuda en muchas situaciones.

Hace mucho que no es necesario saber sumar... siempre tenemos una calculadora a mano. Pero la enseñanza debe incluir aprender a sumar.

Yo ni me planteo nada que no sea disparar en M, uso solo fijos y ópticas manuales, pero para el que empieza echarse todo eso a la chepa de golpe le puede llevar a desesperarse, así que nunca lo recomendaría para empezar.

Para quien empieza puede ser bueno creerse algunas mentirijillas como que una foto es un fiel reflejo de la realidad, disparar en JPEG, con AF y con exposición automática. Y ya cuando se empiece a preguntar si sus fotos no le están quedando muy oscuras o muy claras, entonces que aprenda más conceptos.

Salu2!

Guillermo Luijk escribió:Yo ni me planteo nada que no sea disparar en M, uso solo fijos y ópticas manuales, pero para el que empieza echarse todo eso a la chepa de golpe le puede llevar a desesperarse, así que nunca lo recomendaría para empezar.

Para quien empieza puede ser bueno creerse algunas mentirijillas como que una foto es un fiel reflejo de la realidad, disparar en JPEG, con AF y con exposición automática. Y ya cuando se empiece a preguntar si sus fotos no le están quedando muy oscuras o muy claras, entonces que aprenda más conceptos.

Salu2!

Yo sinceramente, no lo veo tan complicado. Es centrarse en qué quiere aprender, y practicar un poco. Y los conceptos se fijan para siempre. Eso sí:hay que dedicarle un poquito de tiempo.

Y también diferenciar entre si quiere fotos ¡ya! o lo que quiere es aprender. De hecho, puede simultanear ambas actividades, haciendo fotos en auto para tener las fotos, y haciendo fotos en M para aprender.

Yo a estas alturas tampoco me planteo nada que no sea modo manual 100% para control de la exposición. Me dicen que en ocasiones es más rápido usar los modos semiautomáticos, pero creo que no es así si tienes bien aprendidos los conceptos básicos. Aprendidos, y como decía en otro post, asimilados. Yo después de 1.000 conciertos, entro a un local, veo las luces, y no tengo que medir nada: sé perfectamente que velocidad / apertura / ISO puedo utilizar. Pero no sería así si no hubiera aprendido siendo consciente de lo que es y lo que significa cada tercio de paso de velocidad o de apertura.

Donca escribió:Yo sinceramente, no lo veo tan complicado.

Es fácil pensar así a posteriori, pero el mundo real funciona de otro modo y aprender desde lo particular hacia lo general acelera la curva y hace disfrutar más. Se pueden aprender los números complejos desde el principio, pero es mejor empezar por contar los dedos de una mano.

Salu2!

Yo recuerdo que aprendí con el modo A. Al principio con encuadrar y ver como afecta la apertura a la profundidad de campo....más que suficiente. Luego pruebas en modo S, ves que pasa con velocidades lentas o rápidas. Cuando ya dominas eso, siempre en modo manual. Pero para empezar de cero, tampoco lo recomiendo.

Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk

Yo empecé en Manual ¡porque no tenía alternativa!. Solo una línea que tenía que nivelar para que la foto estuviera compensada de luz.

Pero hoy, siempre prioridad apertura, salvo cuando utilizo flash, o macro, o apilados, o nocturnas, o panorámicas y alguna más. La verdad es que si utilizara un exposímetro externo pues sí, podría disparar en manual fiándome de las indicaciones del fotómetro. Pero si voy a utilizar el fotómetro de la cámara ¿para qué voy a poner a mano un valor, el de la velocidad, que me va a poner la cámara automáticamente? Porque es que va a ser el mismo valor. Y que nadie me diga que no voy a saber a qué velocidad va a disparar la cámara, hasta la más básica me va a decir la velocidad escogida y un montón de datos más de un simple vistazo por el visor.

Lo difícil es discernir dónde medir y si hay que hacer algún tipo de compensación. Pero cuando tengo una escena complicada, simplemente apunto la cámara al lugar que quiero medir y bloqueo la exposición con medición puntual y disparo. O mido la luz en mi mano si no tengo a mano una cartulina gris.

No me crucifiquéis mucho, pero creo que el modo manual (cuando la medición la hace la misma cámara) está sobrevalorado en el 90% de las situaciones habituales de un fotógrafo.

Maldoror escribió:Yo empecé en Manual ¡porque no tenía alternativa!. Solo una línea que tenía que nivelar para que la foto estuviera compensada de luz.

Pero hoy, siempre prioridad apertura, salvo cuando utilizo flash, o macro, o apilados, o nocturnas, o panorámicas y alguna más. La verdad es que si utilizara un exposímetro externo pues sí, podría disparar en manual fiándome de las indicaciones del fotómetro. Pero si voy a utilizar el fotómetro de la cámara ¿para qué voy a poner a mano un valor, el de la velocidad, que me va a poner la cámara automáticamente? Porque es que va a ser el mismo valor. Y que nadie me diga que no voy a saber a qué velocidad va a disparar la cámara, hasta la más básica me va a decir la velocidad escogida y un montón de datos más de un simple vistazo por el visor.

Lo difícil es discernir dónde medir y si hay que hacer algún tipo de compensación. Pero cuando tengo una escena complicada, simplemente apunto la cámara al lugar que quiero medir y bloqueo la exposición con medición puntual y disparo. O mido la luz en mi mano si no tengo a mano una cartulina gris.

No me crucifiquéis mucho, pero creo que el modo manual (cuando la medición la hace la misma cámara) está sobrevalorado en el 90% de las situaciones habituales de un fotógrafo.

No podría haberlo dicho mejor.

ppg221 escribió:

consejos para mejorar? gracias de antemano.

Hola,
Te paso un enlace a un curso básico de fotografía digital en pdf, de la pàgina thewebfoto. Aunque en alguna explicación sobre tipos de cámaras se puede haber quedado algo obsoleto, es un excelente material para aprender desde los conceptos más básicos a otros más avanzados.
Un saludo
http://www.thewebfoto.com/curso-de-foto ... pdf-gratis

Enviado desde mi Redmi 7A mediante Tapatalk

Guillermo Luijk escribió:Se pueden aprender los números complejos desde el principio, pero es mejor empezar por contar los dedos de una mano.!

Absolutamente de acuerdo. Pero es que yo considero el JPG los números complejos y comprender el EV contar con los dedos de una mano.

Donca escribió:Absolutamente de acuerdo. Pero es que yo considero el JPG los números complejos y comprender el EV contar con los dedos de una mano.

Claro, todo el que tiene un móvil sabe de números complejos pero no sabe contar con la mano [emoji14]

Guillermo Luijk escribió:Claro, todo el que tiene un móvil sabe de números complejos pero no sabe contar con la mano [emoji14]

Espera a que les den el móvil desde los 4 años

Como siempre, ya agarraron para el incierto rumbo de los tomates...

Corto escribió:Como siempre, ya agarraron para el incierto rumbo de los tomates...

Es posible que de todos los giros lingüísticos que uses, este sea mi favorito. Me es imposible no sonreír cuando lo leo.

Sent from my G8341 using Tapatalk

Maldoror escribió:Yo empecé en Manual ¡porque no tenía alternativa!. Solo una línea que tenía que nivelar para que la foto estuviera compensada de luz.

Pero hoy, siempre prioridad apertura, salvo cuando utilizo flash, o macro, o apilados, o nocturnas, o panorámicas y alguna más. La verdad es que si utilizara un exposímetro externo pues sí, podría disparar en manual fiándome de las indicaciones del fotómetro. Pero si voy a utilizar el fotómetro de la cámara ¿para qué voy a poner a mano un valor, el de la velocidad, que me va a poner la cámara automáticamente? Porque es que va a ser el mismo valor. Y que nadie me diga que no voy a saber a qué velocidad va a disparar la cámara, hasta la más básica me va a decir la velocidad escogida y un montón de datos más de un simple vistazo por el visor.

Lo difícil es discernir dónde medir y si hay que hacer algún tipo de compensación. Pero cuando tengo una escena complicada, simplemente apunto la cámara al lugar que quiero medir y bloqueo la exposición con medición puntual y disparo. O mido la luz en mi mano si no tengo a mano una cartulina gris.

No me crucifiquéis mucho, pero creo que el modo manual (cuando la medición la hace la misma cámara) está sobrevalorado en el 90% de las situaciones habituales de un fotógrafo.

Exacto.
Sobre todo con las cámaras sin espejo (a las réflex no volveré jamás) en las que se ve la exposición en tiempo real, el antiguo problema de la medición casi ha pasado a ser anecdótico y te permite concentrarte más en la composición, profundidad de campo, velocidad adecuada a la toma, etc.
Por supuesto hay casos en los que la diferencia de luz entre zonas es tan grande que hay que estar atentos a esa circunstancia y compensar pero, como bien dices, en el 90 % de la situaciones habituales eso está superado.

Saludos,
Juan.

Juankinki escribió:

Maldoror escribió:Yo empecé en Manual ¡porque no tenía alternativa!. Solo una línea que tenía que nivelar para que la foto estuviera compensada de luz.

Pero hoy, siempre prioridad apertura, salvo cuando utilizo flash, o macro, o apilados, o nocturnas, o panorámicas y alguna más. La verdad es que si utilizara un exposímetro externo pues sí, podría disparar en manual fiándome de las indicaciones del fotómetro. Pero si voy a utilizar el fotómetro de la cámara ¿para qué voy a poner a mano un valor, el de la velocidad, que me va a poner la cámara automáticamente? Porque es que va a ser el mismo valor. Y que nadie me diga que no voy a saber a qué velocidad va a disparar la cámara, hasta la más básica me va a decir la velocidad escogida y un montón de datos más de un simple vistazo por el visor.

Lo difícil es discernir dónde medir y si hay que hacer algún tipo de compensación. Pero cuando tengo una escena complicada, simplemente apunto la cámara al lugar que quiero medir y bloqueo la exposición con medición puntual y disparo. O mido la luz en mi mano si no tengo a mano una cartulina gris.

No me crucifiquéis mucho, pero creo que el modo manual (cuando la medición la hace la misma cámara) está sobrevalorado en el 90% de las situaciones habituales de un fotógrafo.

Exacto.
Sobre todo con las cámaras sin espejo (a las réflex no volveré jamás) en las que se ve la exposición en tiempo real, el antiguo problema de la medición casi ha pasado a ser anecdótico y te permite concentrarte más en la composición, profundidad de campo, velocidad adecuada a la toma, etc.
Por supuesto hay casos en los que la diferencia de luz entre zonas es tan grande que hay que estar atentos a esa circunstancia y compensar pero, como bien dices, en el 90 % de la situaciones habituales eso está superado.

Saludos,
Juan.

La persona que consulta hace las cosas en M, y en Manual no veo que es lo que debería compensarse...