Después de mucho buscar un intervalómetro y la posible solución para realizar fotografías en modo Bulb, por ejemplo para fotografía nocturna de estrellas, circumpolares, o realizar un timelapse, he encontrado una solución que puede cubrir algunas necesidades. No se trata exactamente de superar la limitación de 60" de exposición que tiene esta cámara (esto es imposible a día de hoy), pero para algunas fotografías podría valer.
He realizado pruebas de fotos de estrellas de 60" cada una (tiempo máximo de exposición en esta cámara) obteniendo éxito rotundo utilizando el programa Startrails pero sin existencia de huecos vacíos en los halos de las estrellas entre toma y toma, que era el problema principal que me encontraba al intentar realizar este tipo de tomas, ya que utilizaba el temporizador de 2 segundos.
También he realizado un ejemplo al atardecer de un Timelapse realizado con fotos obteniendo un video total de 23 segundos de duración, por lo que la cantidad de tomas seguidas fueron de 23x25=575 fotos. El éxito fue también rotundo, no notándose ningún salto (flickeo le llaman por ahí) entre tomas en los 23 segundos de video.
Material necesario: Goma ancha, 1 botón del tamaño del disparador.
Goma ancha:
http://spanish.alibaba.com/product-gs/r ... 23856.html
Botón:
http://3.bp.blogspot.com/-iTdJ1RdHuXw/T ... -negro.jpg
Aquí expongo el método a seguir para realizar las tomas:
En esta foto aparece una foto tal cual se encuentra la pantalla con la cámara encendida sin más:
En la siguiente se muestra cómo estaría si se pulsa levemente el disparador, en caso de enfoque automático realizaría el enfoque correspondiente y si siguiésemos apretando realizaría la toma:
Aquí se muestra el tamaño del botón utilizado, si podéis observar, cabe exactamente en el hueco del disparador de manera que una vez que está disparando la cámara no se pueda desplazar y fastidiarnos el invento.
En esta imagen se aprecia el detalle de la goma usada en el proceso, se dan 2 vueltas a la cámara, y si os fijáis bien el lado izquierdo es más ancho que el derecho. Esto significa que el lado izquierdo está menos apretado que el derecho, por lo que se fijará primero el lado izquierdo y para realizar las tomas se pondrá seguidamente el lado derecho, que es el que finalmente apretará el disparador del todo:
Como he comenzado a explicar antes, el lado izquierdo (lado flojo) de la goma es el que ponemos primero para preparar la cámara para disparar. En este primer paso se puede enfocar manualmente, cosa importante. Aquí se puede observar un detalle de cómo está en situación:
El siguiente y último paso sería:
1º Con mucho cuidado poner el lado derecho de la goma encima del botón para que comience a disparar. Como veréis, la cámara ha comenzado a disparar.
2º Apagar la cámara, ya que en cuanto la encendáis ya empezará a tirar con las condiciones que le hayamos fijado.
3º Situar la cámara en la posición final de la toma deseada y encenderla. Probablemente la primera toma no sirva, ya que se moverá mínimamente y eso es suficiente para desechar esa toma. La cámara seguirá tirando fotos hasta que la batería no de más de sí o nosotros nos cansemos.
Ejemplo 1: 590 tomas utilizadas, Hora inicio 19:45 Hora final 21:20. Modo A (Prioridad Abertura). Iso 100. F 5,6 25 mm. Terminó la peli que estaba viendo y me cansé de esperar, estaba ansioso de ver los resultados. La batería no se agotó y tampoco estaba cargada por completo.
Ejemplo 2: 80-90 tomas utilizadas, Hora inicio 22:35 Hora final 00:05. Modo manual. Iso 100 F3,5 Exposición 60 seg/toma. La batería no estaba cargada del todo debido al ansia del anterior resultado y la paré. La batería no se había agotado.
El montaje de las fotos ha sido realizado con el programa Startrails para MAC. En este programa existe un ligerísimo hueco entre los halos de estrellas que se aprecia si se hace mucho zoom. He probado el mismo software en Windows y existe una opción para rellenar huecos que en la versión MAC no ofrece, o al menos yo no he visto. Postearé los resultados cuando lo pruebe en Windows.
La configuración se puede realizar en Modo Prioridad Abertura, Prioridad Obturación o Modo Manual, funciona para los tres métodos perfectamente.
ESENCIAL: SE RECOMIENDA UTILIZAR ENFOQUE MANUAL. CONFIGURAR LA CÁMARA EN MODO RÁFAGA MEDIA VELOCIDAD. Aunque ponga que te muestra el Live View no es suficiente tiempo como para generar un hueco entre los halos de estrellas y que quede feo, lo realiza muy muy rápido. EL MODO RÁFAGA RÁPIDA SÓLO SIRVE EN MODO MANUAL, CUANDO LA CÁMARA NO TIENE QUE CALCULAR LA SIGUIENTE SITUACIÓN DE LUZ Y ACOPLAR LA ABERTURA O LA OBTURACIÓN ENTRE TOMA Y TOMA. He probado esta configuración con Prioridad Abertura y Obturación y la cámara no cambia la situación de la toma inicial, simplemente no es suficientemente rápida y no le da tiempo a cambiar ni la F ni la S (lo que corresponda).
Una vez descubierto el método ahora toca inventar un método algo más sofisticado pero que no sea un esperpento.
Espero que sea útil a la gente que tiene esta cámara y que por desgracia Panasonic nos ha desprovisto de un jack para Intervalómetro.
Por supuesto que los administradores son libres de moverlo a otro lado o simplemente borrarlo en el caso de que vean que no procede.
Saludos