Modo de exposición "Live Composite" de Olympus
Publicado: Dom Ene 11, 2015 8:01 pmVeo que por aquí se ha hablado muy poco de este modo de exposición y creo que vale la pena conocerlo, ya que ofrece unas posibilidades impresionantes para algunos tipos de fotografía: Light painting, nocturnas, circumpolares, efecto seda, fuegos artificiales, rayos, fotografía de producto de “iluminación imposible”...
Multiexposiciones con tiempo prácticamente ilimitado, sin quemar el “fondo de partida”
Visión en directo en tiempo real mientras se va formando la imagen (en la pantalla de la cámara y también en el móvil o en una tablet si necesitas alejarte de la cámara), obteniendo un único archivo RAW (y/o JPEG) listos para usar, sin necesidad de complejos procesados posteriores antes de ver el resultado.
Este modo de exposición “live composite”, lo tenemos en las cámaras olympus EM1, EM10 Y EPL7. Ningún otro fabricante que yo sepa ofrece algo parecido.
Explicado así a lo rápido, este modo de exposición lo que hace es un apilado de fotografías tomadas de forma consecutiva en el que solo se van añadiendo los cambios de luz hacia “más luz” (viene a ser algo parecido al modo de fusión de capas “aclarar” en PS).
La principal gracia del sistema,es que vas viendo en la pantalla en tiempo real como se va formando y evolucionando la imagen, por lo que en todo momento tienes un control total sobre el resultado que vas a obtener, sabes si la cosa va bien y si hay algún fallo lo ves al momento, por lo que puedes parar y volver a empezar.
El tema puede ser un poco complicado de entender... para mi lo fué, hasta que alguien explicó bien como funcionaba en otro foro en el que se hablaba de este tema (gracias Miguel ortiz) y sobre todo después de hacer algunas pruebas reales con la cámara. Entonces se ve que es sencillo, queda todo muy claro y te das cuenta de las grandes posibilidades que ofrece.
Empiezo por explicar como se selecciona este modo en la cámara y las “restriciones” que tiene:
-Seleccionas el modo de exposición M, mueves el dial de velocidad hacia velocidad más lenta... después de 60” viene el “live bulb”,”live time” y finalmente el “live comp” que es el que buscamos.
-Una vez en el live comp puedes seleccionar la velocidad que te interesa: pulsas el botón “menu” y te sale una pantallita que te permite seleccionar la velocidad entre ½ segundo y 60 segundos (ojo, salir pulsando el botón “ok”, que si sales pulsando cualquier otro botón, queda la que hubiese antes y no la que acabas de seleccionar).
-Los isos permitidos son entre low y 1600 y el tiempo máximo de duración total de la exposición en live comp, es de 3 horas.
-Me preocupaba la duración de las baterias, que ya sabemos que en las CSC suele ser cortilla respecto a las reflex, pero ningún problema. He hecho exposiciones de 3 horas y ha sobrado bateria para hacer una hora más.
En el caso de que se agote la batería mientras estás haciendo el live comp, no pierdes la foto, justo antes de que se agote del todo, la cámara corta la exposición, termina el proceso y luego se apaga.
Cuando seleccionas cualquiera de los modos de larga exposición en estas olys, la iluminación de la pantalla baja bastante, supongo que esto ayuda mucho a que la duración de la batería aumente considerablemente. Como habitualmente es de noche cuando haces estas fotos, eso no supone problema y la imagen se ve perfectamente.
En cualquier caso, se puede modificar la configuración, para que la iluminación de la pantalla sea la que uno quiera.
-La reducción de ruido para exposiciones largas, afortunadamente no se aplica para el tiempo total que tienes la cámara exponiendo, sino solo para la exposición base. Creo que hace una al principio (que te dice para preparar la toma) y otra al final.
Vamos, que si la exposición base es de 10 segundos y la duración total de la toma es de tres horas, la reducción de ruido es de 10 segundos.
Como me enrollo mucho y no se si se entiende algo, lo que voy a hacer, es poner ejemplos de diferentes tipos de fotografias y así se verá mucho mejor.
CIRCUMPOLARES y “STAR TRAIL”.
Es un tipo de fotografía que nunca había hecho, por llevar mucho follón y tener que estar horas por la noche pasando frío. Siempre me había dado pereza...
Si no tienes ese modo “live comp”, necesitas un intervalómetro para hacer las 300,400,500... fotos en raw que necesitarás y sin saber lo que vas a obtener, hasta llegar a casa y procesar todo en el ordenador con un programa especial para eso.
Cuando vi como funcionaba con el “live comp”, decidí probarlo y la verdad, que me está gustando el tema. De momento solo he hecho algunas pruebas en el patio de casa o en casa de algún familiar o amigo. Mientras cenas o vas haciendo cosas, tienes la cámara “trabajando” ahí fuera y de vez en cuando vas a mirar como va la cosa.
Una vez paras la exposición, tienes de inmediato un solo raw (y/o jpeg) de la imagen lista para emplear o darle el procesado que quieras.
Os pongo un ejemplo y voy explicando como lo hice.
Lo primero es decidir la “exposición de partida”, que va a repetir una y otra vez para ir apilando, hasta que tu decidas parar.
Para las estrellas me ha parecido que la exposición que elijas entre 1/2” y 60” influye poco en el resultado, lo que va a hacer variar la cantidad y luminosidad de las estrellas que salgan son sobre todo el diafragma y el iso empleados.
La combinación que de momento me ha parecido mejor para que salgan suficientes estrellas y no se quemen demasiado las más luminosas es de f:2,8-iso800 (o las que serían equivalentes, F:2-iso400, etc...)
La exposición la decido según la que se necesita para que se vea bien el “paisaje”, el cielo y/o objetos en primer plano.
Por supuesto, los objetos más o menos cercanos los puedes iluminar con una linterna, golpes de flash, etc... además sin prisas porque la imagen no se ta va quemando con el tiempo (que es lo que ocurriria en el modo B) y además sin preocuparte por la precisión de la iluminación en las diferentes zonas, porque si te queda una sin iluminar bien, le vuelves a pasar, sin preocuparte por volver a pasar por las zonas que ya estaban bien iluminadas, ya que la nueva luz, no les afectará, solo se añadirá en las zonas donde antes no había llegado, por supuesto siempre que la potencia de la luz no sea mayor que antes (vamos que si lo haces desde el mismo sitio,con la misma linterna, puedes pasar diez veces por el mismo sitio, que la exposición no varía, solo se rellenan las zonas donde no habías pasado bien).
Si te quedan zonas con sombras que no te gustan, te mueves lateralmente, sin acercarte más y rellenas esas sombras.
Vamos con el ejemplo, la foto es una caca, pero para ver el funcionamiento del sistema vale perfectamente.
Coloqué la cámara en un trípode y detrás en otro trípode otra cámara enfocando la pantalla de la primera, haciendo un “time lapse” para que veáis en 50 segundos lo que ha ocurrido en la hora y media de exposición (debería haber separado más cada exposición para que durase la mitad y no se hiciese tan largo, pero ya está hecho)
Veréis que al final me aparece la luna por debajo... no contaba con ella, pero da igual.
Se me olvidó en la cámara del time lapse, elegir jpeg en baja resolución y lo hice en raw+jpeg, con lo que antes de terminar la exposición en la cámara de las estrellitas, se lleno la tarjeta... afortunadamente, cuando ocurre eso, la cámara corta ahí y termina el proceso con lo que tiene. Falta más o menos media hora, pero para lo que queremos ver, nos da igual.
la exposición total fue entre 2 horas y 2 horas y media, no lo recuerdo exactamente.
Aquí el enlace a ese "time lapse" de lo que vemos en la pantalla de la cámara:
https://flic.kr/p/qLugFH
una con un encuadre parecido a la anterior, pero un dia que pasaron unas nubes:
A veces las nubes tienen un efecto extraño, que se ven como con un avance a trompicones (con patrones repetitivos que pueden ser según los casos y los gustos de cada uno, curiosos, bonitos o espantosos...), pero en este caso se ven con avance suave.
Una más, enfocando la misma chimenea cutre con el 75 a f:2, con las estelas de las estrellas totalmente desenfocadas y "gigantes".
la verdad, todavía no se si me gusta (eso es mala señal...), pero bueno es un efecto curioso y puede dar ideas...
ya que en el título,dice circumpolares, pues alguna tenía que poner:
También en el patio de casa, apuntando hacia otro lado.
FUEGOS ARTIFICIALES:
En este caso, este modo de exposición nos permite elegir una exposición correcta para el “paisaje”, lo ponemos en marcha y vamos viendo como se van sumando las luces de todos los fuegos artificiales que van explotando... cuando consideramos que ya hay suficientes, cortamos y listo. El fondo, no se nos quema nunca aunque lo tengamos una hora en marcha.
Los ejemplos que os pongo, son bastante cutres, ya que tardé tanto en prepararlo y en encontrar el objetivo que me fuese bien, que cuando lo tuve a punto, ya casi había acabado todo...
Fué en la fiesta de nochevieja en casa de mi cuñao y los muy perros se negaron a esperar para tirar los fuegos, a que el nene estuviese preparado... pal año que viene, ya lo tendré todo controlado desde el principio
)
Simplemente, busqué la combinación velocidad/diafragma para que quedase bien iluminado el patio y la casa y no se quemasen demasiado las luces de los fuegos (vamos, que si uno era rojo, saliese rojo, no blanco quemado. El procedimiento: prueba y error).
Para que no se queme la luz de los fuegos, lo que importa es el difragma e iso (igual que ocurría con las estrellas) y parra la velocidad puse la necesaria para que con ese diafragma elegido, quede bien iluminada la casa.
Primero probé con el 9-18 a 9mm... demasiado largo, luego lo hice con el Samyang 7,5 ojo de pez:
Por los pelos, pero se me salen... como lo estaba viendo en la pantalla, me di cuenta y decidí cortar y probar en vertical:
Pero no me convence, creo que lo suyo hubiese sido dejarla en horizontal y alejarme un par de metros (aunque no se si los tenia)
También creo que podría haber cerrado un paso más el diafragma y doblar el tiempo de exposición para quemar menos los fuegos. Ya iré practicando.
una vez terminados los fuegos artificiales, dejé la cámara en el tripode haciendo otra fotode la casa conlas estrellitas corriendo en el cielo. ahí se quedo ella solita trabajando, mientras seguiamos la fiesta (de vez en cuando salia a mirar la pantallita para ver como iba la cosa)
Hacer una de estas cuando vayáis a cenar a casa de familiares o amigos, no veas como les encanta la foto...
Si miráis los exif de las fotos, lo que sale en el tiempo de exposición, es la “exposición base”, no el tiempo total que has tenido la cámara exponiendo.
las he subido a tamaño completo, para quien quiera entretenerse en ver que tal da la cosa al 100%.
Por supuesto, si alguien tiene por ahí fotos hechas con el “live com”, creo que sería genial si pone alguna en este hilo y de paso se verá que este sistema también sirve para hacer fotos buenas y guapas...
Fantástico si además explica “como la hice”.
Ahora lo dejo aquí, en cuanto vaya teniendo tiempo, voy añadiendo más ejemplos de otras cosas: estelas de luces, iluminaciones imposibles de otra manera, rayos, etc... y ampliando la información.
Multiexposiciones con tiempo prácticamente ilimitado, sin quemar el “fondo de partida”
Visión en directo en tiempo real mientras se va formando la imagen (en la pantalla de la cámara y también en el móvil o en una tablet si necesitas alejarte de la cámara), obteniendo un único archivo RAW (y/o JPEG) listos para usar, sin necesidad de complejos procesados posteriores antes de ver el resultado.
Este modo de exposición “live composite”, lo tenemos en las cámaras olympus EM1, EM10 Y EPL7. Ningún otro fabricante que yo sepa ofrece algo parecido.
Explicado así a lo rápido, este modo de exposición lo que hace es un apilado de fotografías tomadas de forma consecutiva en el que solo se van añadiendo los cambios de luz hacia “más luz” (viene a ser algo parecido al modo de fusión de capas “aclarar” en PS).
La principal gracia del sistema,es que vas viendo en la pantalla en tiempo real como se va formando y evolucionando la imagen, por lo que en todo momento tienes un control total sobre el resultado que vas a obtener, sabes si la cosa va bien y si hay algún fallo lo ves al momento, por lo que puedes parar y volver a empezar.
El tema puede ser un poco complicado de entender... para mi lo fué, hasta que alguien explicó bien como funcionaba en otro foro en el que se hablaba de este tema (gracias Miguel ortiz) y sobre todo después de hacer algunas pruebas reales con la cámara. Entonces se ve que es sencillo, queda todo muy claro y te das cuenta de las grandes posibilidades que ofrece.
Empiezo por explicar como se selecciona este modo en la cámara y las “restriciones” que tiene:
-Seleccionas el modo de exposición M, mueves el dial de velocidad hacia velocidad más lenta... después de 60” viene el “live bulb”,”live time” y finalmente el “live comp” que es el que buscamos.
-Una vez en el live comp puedes seleccionar la velocidad que te interesa: pulsas el botón “menu” y te sale una pantallita que te permite seleccionar la velocidad entre ½ segundo y 60 segundos (ojo, salir pulsando el botón “ok”, que si sales pulsando cualquier otro botón, queda la que hubiese antes y no la que acabas de seleccionar).
-Los isos permitidos son entre low y 1600 y el tiempo máximo de duración total de la exposición en live comp, es de 3 horas.
-Me preocupaba la duración de las baterias, que ya sabemos que en las CSC suele ser cortilla respecto a las reflex, pero ningún problema. He hecho exposiciones de 3 horas y ha sobrado bateria para hacer una hora más.
En el caso de que se agote la batería mientras estás haciendo el live comp, no pierdes la foto, justo antes de que se agote del todo, la cámara corta la exposición, termina el proceso y luego se apaga.
Cuando seleccionas cualquiera de los modos de larga exposición en estas olys, la iluminación de la pantalla baja bastante, supongo que esto ayuda mucho a que la duración de la batería aumente considerablemente. Como habitualmente es de noche cuando haces estas fotos, eso no supone problema y la imagen se ve perfectamente.
En cualquier caso, se puede modificar la configuración, para que la iluminación de la pantalla sea la que uno quiera.
-La reducción de ruido para exposiciones largas, afortunadamente no se aplica para el tiempo total que tienes la cámara exponiendo, sino solo para la exposición base. Creo que hace una al principio (que te dice para preparar la toma) y otra al final.
Vamos, que si la exposición base es de 10 segundos y la duración total de la toma es de tres horas, la reducción de ruido es de 10 segundos.
Como me enrollo mucho y no se si se entiende algo, lo que voy a hacer, es poner ejemplos de diferentes tipos de fotografias y así se verá mucho mejor.
CIRCUMPOLARES y “STAR TRAIL”.
Es un tipo de fotografía que nunca había hecho, por llevar mucho follón y tener que estar horas por la noche pasando frío. Siempre me había dado pereza...
Si no tienes ese modo “live comp”, necesitas un intervalómetro para hacer las 300,400,500... fotos en raw que necesitarás y sin saber lo que vas a obtener, hasta llegar a casa y procesar todo en el ordenador con un programa especial para eso.
Cuando vi como funcionaba con el “live comp”, decidí probarlo y la verdad, que me está gustando el tema. De momento solo he hecho algunas pruebas en el patio de casa o en casa de algún familiar o amigo. Mientras cenas o vas haciendo cosas, tienes la cámara “trabajando” ahí fuera y de vez en cuando vas a mirar como va la cosa.
Una vez paras la exposición, tienes de inmediato un solo raw (y/o jpeg) de la imagen lista para emplear o darle el procesado que quieras.
Os pongo un ejemplo y voy explicando como lo hice.
Lo primero es decidir la “exposición de partida”, que va a repetir una y otra vez para ir apilando, hasta que tu decidas parar.
Para las estrellas me ha parecido que la exposición que elijas entre 1/2” y 60” influye poco en el resultado, lo que va a hacer variar la cantidad y luminosidad de las estrellas que salgan son sobre todo el diafragma y el iso empleados.
La combinación que de momento me ha parecido mejor para que salgan suficientes estrellas y no se quemen demasiado las más luminosas es de f:2,8-iso800 (o las que serían equivalentes, F:2-iso400, etc...)
La exposición la decido según la que se necesita para que se vea bien el “paisaje”, el cielo y/o objetos en primer plano.
Por supuesto, los objetos más o menos cercanos los puedes iluminar con una linterna, golpes de flash, etc... además sin prisas porque la imagen no se ta va quemando con el tiempo (que es lo que ocurriria en el modo B) y además sin preocuparte por la precisión de la iluminación en las diferentes zonas, porque si te queda una sin iluminar bien, le vuelves a pasar, sin preocuparte por volver a pasar por las zonas que ya estaban bien iluminadas, ya que la nueva luz, no les afectará, solo se añadirá en las zonas donde antes no había llegado, por supuesto siempre que la potencia de la luz no sea mayor que antes (vamos que si lo haces desde el mismo sitio,con la misma linterna, puedes pasar diez veces por el mismo sitio, que la exposición no varía, solo se rellenan las zonas donde no habías pasado bien).
Si te quedan zonas con sombras que no te gustan, te mueves lateralmente, sin acercarte más y rellenas esas sombras.
Vamos con el ejemplo, la foto es una caca, pero para ver el funcionamiento del sistema vale perfectamente.
Coloqué la cámara en un trípode y detrás en otro trípode otra cámara enfocando la pantalla de la primera, haciendo un “time lapse” para que veáis en 50 segundos lo que ha ocurrido en la hora y media de exposición (debería haber separado más cada exposición para que durase la mitad y no se hiciese tan largo, pero ya está hecho)
Veréis que al final me aparece la luna por debajo... no contaba con ella, pero da igual.
Se me olvidó en la cámara del time lapse, elegir jpeg en baja resolución y lo hice en raw+jpeg, con lo que antes de terminar la exposición en la cámara de las estrellitas, se lleno la tarjeta... afortunadamente, cuando ocurre eso, la cámara corta ahí y termina el proceso con lo que tiene. Falta más o menos media hora, pero para lo que queremos ver, nos da igual.
la exposición total fue entre 2 horas y 2 horas y media, no lo recuerdo exactamente.
Aquí el enlace a ese "time lapse" de lo que vemos en la pantalla de la cámara:
https://flic.kr/p/qLugFH
una con un encuadre parecido a la anterior, pero un dia que pasaron unas nubes:
A veces las nubes tienen un efecto extraño, que se ven como con un avance a trompicones (con patrones repetitivos que pueden ser según los casos y los gustos de cada uno, curiosos, bonitos o espantosos...), pero en este caso se ven con avance suave.
Una más, enfocando la misma chimenea cutre con el 75 a f:2, con las estelas de las estrellas totalmente desenfocadas y "gigantes".
la verdad, todavía no se si me gusta (eso es mala señal...), pero bueno es un efecto curioso y puede dar ideas...
ya que en el título,dice circumpolares, pues alguna tenía que poner:
También en el patio de casa, apuntando hacia otro lado.
FUEGOS ARTIFICIALES:
En este caso, este modo de exposición nos permite elegir una exposición correcta para el “paisaje”, lo ponemos en marcha y vamos viendo como se van sumando las luces de todos los fuegos artificiales que van explotando... cuando consideramos que ya hay suficientes, cortamos y listo. El fondo, no se nos quema nunca aunque lo tengamos una hora en marcha.
Los ejemplos que os pongo, son bastante cutres, ya que tardé tanto en prepararlo y en encontrar el objetivo que me fuese bien, que cuando lo tuve a punto, ya casi había acabado todo...
Fué en la fiesta de nochevieja en casa de mi cuñao y los muy perros se negaron a esperar para tirar los fuegos, a que el nene estuviese preparado... pal año que viene, ya lo tendré todo controlado desde el principio
)Simplemente, busqué la combinación velocidad/diafragma para que quedase bien iluminado el patio y la casa y no se quemasen demasiado las luces de los fuegos (vamos, que si uno era rojo, saliese rojo, no blanco quemado. El procedimiento: prueba y error).
Para que no se queme la luz de los fuegos, lo que importa es el difragma e iso (igual que ocurría con las estrellas) y parra la velocidad puse la necesaria para que con ese diafragma elegido, quede bien iluminada la casa.
Primero probé con el 9-18 a 9mm... demasiado largo, luego lo hice con el Samyang 7,5 ojo de pez:
Por los pelos, pero se me salen... como lo estaba viendo en la pantalla, me di cuenta y decidí cortar y probar en vertical:
Pero no me convence, creo que lo suyo hubiese sido dejarla en horizontal y alejarme un par de metros (aunque no se si los tenia)
También creo que podría haber cerrado un paso más el diafragma y doblar el tiempo de exposición para quemar menos los fuegos. Ya iré practicando.
una vez terminados los fuegos artificiales, dejé la cámara en el tripode haciendo otra fotode la casa conlas estrellitas corriendo en el cielo. ahí se quedo ella solita trabajando, mientras seguiamos la fiesta (de vez en cuando salia a mirar la pantallita para ver como iba la cosa)
Hacer una de estas cuando vayáis a cenar a casa de familiares o amigos, no veas como les encanta la foto...
Si miráis los exif de las fotos, lo que sale en el tiempo de exposición, es la “exposición base”, no el tiempo total que has tenido la cámara exponiendo.
las he subido a tamaño completo, para quien quiera entretenerse en ver que tal da la cosa al 100%.
Por supuesto, si alguien tiene por ahí fotos hechas con el “live com”, creo que sería genial si pone alguna en este hilo y de paso se verá que este sistema también sirve para hacer fotos buenas y guapas...
Fantástico si además explica “como la hice”.
Ahora lo dejo aquí, en cuanto vaya teniendo tiempo, voy añadiendo más ejemplos de otras cosas: estelas de luces, iluminaciones imposibles de otra manera, rayos, etc... y ampliando la información.
