Sinespejo

He copiado todo el menú de configuración de la EM-10, así como los datos que tengo puestos en cada parámetro (en rojo). Son muchos datos, la mayoría no tienen, tal vez, excesiva importancia, pero si veis algo que deba corregir, os agradeceré vuestros comentarios.

Por cierto, ¡qué trabajera subir estas fotos!, lo hice en excel pero, claro, en este formato no se puede subir, ni en Word (se pierden las columnas), Al final, en JPG, y no sé si saldrán medio bien.

En la rueda superior, casi siempre en A (Prioridad apertura)

Antes que nada gracias por pegarte ese curro menuda faena!!!

A titulo personal y con tu permiso me permito expresar que,los ajustes pueden funcionar perfectamente,pero hay parametros que muchas veces no son necesarios y los llevamos activados.Intentare explicarme.

-Si las condiciones son buenas para que tener activado el estabilizador IS?Consume bateria de manera innecesaria.........tambien dicen si el enfoque es mas lento,ahi no quiero entrar yo no noto ninguna diferencia tanto si la hay como si no,pero la bateria si dura mas,porque no mueve los motores de estabilizacion cada vez que tocas el disparador

-El detector de rostro,lo mismo........si estas haciendo piedras y estas no se van a girar!!Activalo cuando lo necesites

-El tamaño de foto a 4:3 va bien pero si quieres despues montar una panoramica no es mas aconsejable el 3:2?

-Modo de disparo en RAW.Bueno de esto podemos hacer 1000 paginas escribiendo,yo doy por sentado que un RAW guarda ma datos que un JPEG,pero precisamente el procesado a JPEG de las Olympus es perfecto tal y como te la saca la camara (hasta el de mi EPL2 es fantastico),te ahorras un monton de tiempo en el postprocesado.Por tanto si no sabes procesarlo terminas usando el JPEG que te ha sacado la camara,ahi o sabes o metes la pata.Repito,si es una nocturna,con luces que se pueden quemar,con sobras que van a molestar,etc vale dispara en RAW,tendras mas informacion pero acuerdate de saber procesarla correctamente,pero a plena luz del dia y en condiciones normales para mi es complicasrse y ganas de trabajar y emplear tiempo extra

Yo soy de los de MODO P,o si me pilla inspirado modo P,y juego con iso y poco mas,esto como norma general no me gusta complicarme al menos con una lente digital,con una lente manual tipo OM ahi la cosa cambia aunque poco.Tampoco digo de disparar en auto y que sea la camara quien escoja todo,esto a mi tampoco me termina de gustar

ESTO Lo digo porque los parametros y ajustes estan para jugar con ellos,como base esta bien y repito que te has metido un buen curro y es de agradecer el trabajo que te ha costado y sobre todo.el emplear tu tiempo en enseñarnos esos truquitos que siempre viene bien,pero hay que tener en cuenta que es lo que vamos a capturar,como,posicion,iluminacion,crsital que usamos........etc,etc

Espero lo tomes como critica constructiva y mi animo no es otro que ayudar,al fin y al cabo la EM10 segun Olympus es "para principiantes con aspiraciones",yo me considero principiante a pesar de mis casi 10 años en la era fotografica digital

No estaria mas que un profesional expusiese sus parametros,seguro que nos enseñaba cosas interesantes

Añado otra cosa,a quien narices se le ocurrio poner video para grabar en estas camaras?Eso para mi si es perder el tiempo y el dinero,una camara de fotos es para hacer fotografia,o no?Es aglo que lo he usado solo para ver si graba,tanto con la EM10 como con la EPL2,y eso que hago timelapse



Un saludo maldolor

Gracias por contestar. Aquí estamos para aprender y, por lo que ya he expuesto en el hilo del enfoque, tengo todavía camino por delante para sacarle el máximo jugo a esta pequeña gran cámara.

Ante todo, un reconocimiento personal: Soy un gran despistado y me gusta disparar bastante, así que procuro no tocar muchos parámetros cuando voy a la calle a hacer fotos, así que dejo una configuración de mínimos con la que, en líneas generales, me sienta satisfecho. En el caso de hacer macro, retrato, nocturna, velocidad... pues ya toco algún parámetro específico.

Bueno, te comento acerca de tus apreciaciones:

El estabilizador IS lo tengo siempre puesto, y lo quito, cuando me acuerdo , cuando utilizo trípode. En exterior soleado puedes pensar que no hace falta, pero, a veces, quieres cerrar el diafragma a f/8 o f/11 y utilizar una distancia focal larga: mejor no fiarse demasiado del pulso propio, sobre todo cuando tienes que hacer fotografías en rápida sucesión.

4:3, para mí innegociable porque es la configuración que utiliza la totalidad del sensor. Si quiero la foto más panorámica, la recorto a posteriori y ya está, eso sí, teniendo en cuenta esto a la hora de hacer la foto para no incluir arriba o abajo información que luego quieras cortar para adaptarte al 16:9.

RAW: también innegociable. Tengo una duda que seguro que los más expertos pueden responder: ¿Qué programa y equipo tiene más potencia de cálculo, el de la cámara o un ordenador i7 con el ACR y el CS6? yo creo que la segunda opción. Y convertir a jpg los RAW con el ACR es cuestión de minutos si te limitas a aplicar un modo estándar a todas las fotos.

Modo P: Cuestión de gustos, yo lo tengo en A porque es muy fácil cambiar la abertura con la rueda. Sin controles manuales, como la Panasonic GF3 o la Olympus EPM-1, suelo utilizar el modo P.

En cuanto al vídeo, estoy de acuerdo. No lo utilizo, pero reconozco que está bien que esté disponible. Además, hay muchísima gente que lo utiliza. mejor que esté que que no esté. Y acabo de asignar al botón Grabar otra función porque lo he pulsado por error cuando estaba haciendo fotografía y no sabía qué le pasaba a la cámara

E insisto, gracias por participar. El manual de la Olympus no es muy claro, la verdad, y tengo algunas dudas que tal vez pueda despejar en este hilo.

Lo de 4/3 y el sensor ni se me habia ocurrido
Buen post
El estabilizador IS solo lo desactivo cuando estoy con el tripode bueno, con gorillapod lo suelo dejar activado.

Después de unos días toqueteando controles, he cambiado algunos parámetros que llevo por defecto en la EM-10, confesando que sigo teniendo problemas para hacer enfoques rápidos.

He encontrado la función de Focus Peaking y tengo que reconocer que es perfecto para obtener un enfoque preciso, pero en fotografía que necesite algo de rapidez es, naturalmente, inaplicable.

Bueno, éstos son los cambios y algunas dudas. Me gustaría que me comentárais cómo lo tenéis vosotros:

Menú de Disparo 2
Estabilizador de imagen fija en S-IS1 (antes en S-IS Auto). Es por probar, no sé exactamente cuál es mejor y qué estabilizador es mejor en cada circunstancia.

4 Menú Personalizado
A AF/MF
Modo AF/MF: Lo he puesto en S-AF+MF para poder reenfocar con el peaking aún cuando esté en AF. Si se tiene tiempo para enfocar, el enfoque sale perfecto. El problema lo tengo cuando no hay tiempo para disparar.

B Botón / Dial:
FN1: MF (Foco manual).
FN2: Bloqueo AEL-AFL
REC: Lupa

DUDAS:
En B-Botón/Dial, ¿Qué es L-FN? lo explica malamente en la página 99 del manual, ¿Detener AF?. Parece que es un botón que hay en algunos objetivos, pero no me quedó muy claro. Yo no tengo ninguno.
En E-EXP/MED/ISO, Bulb en directo y Time en Directo ¿marca el tiempo en que aparece la imagen en la pantalla, o sirve para otra cosa?
¿Qué es Ajustes de Composición?

El tema del enfoque da para un hilo aparte, y está, de hecho, en otro hilo. Con el foco en el centro, he hecho fotos con el 9-18, en interior con flash, y en algunas de ellas el foco no está en ningún plano. Podrían estar movidas pero no lo creo ya que no bajan de 1/60 y tengo buen pulso. Estoy hablando de menos del 10% de las fotos, pero es que todas deberían estar en foco Y me pregunto si el estabilizador tendría que ver, vamos, que con el 9-18, por ejemplo, más valdría quitarlo. Estoy hecho un lío...



D Pantalla, sonidos...
Extend LV: ON (Pág. 91 del manual)

Maldoror escribió:
DUDAS:
En B-Botón/Dial, ¿Qué es L-FN? lo explica malamente en la página 99 del manual, ¿Detener AF?. Parece que es un botón que hay en algunos objetivos, pero no me quedó muy claro. Yo no tengo ninguno.

Tu mismo casi te respondes,el L-FN lo tenemos por ejemplo en el mZ 12/50MM ,intentare ser conciso,con el bloqueas el enfoque y si algun sujeto pasa por el medio este no interfiere en el enfoque

No se que mas cristales tienen esta opcion,pues yo se de esa funcion desde que tengo la em10,o sea dias............por no decir horas

hola! menudo trabajo te has currado, yo también tengo una M10 y estoy con la duda de que valores de contraste nitidez y saturación poner,
a ver si me ayudáis
Un saludo!

Maldoror, como has pasado los datos a las columnas? No habrá por ahí en el menú una manera de generar ese listado?

Bufff

Menos mal que aún hay locos que dedican tiempo y esfuerzo para ayudar a los demás. Muchas gracias por tu aportación. Tengo el hilo en favoritos y le daré buen uso. Un saludo

Pau, ya ni me acuerdo como lo hice. Creo que guardé el Excel como pdf y éste lo abrí en Photoshop y guardé, por partes, en jpg, éste lo subí a PICASA y desde ahí lo envié al foro.

Creo que ni Excel ni Word se pueden subir al foro (ni por mensaje interno, imagino), desaparecen las columnas y las posiciones de cada campo, así que imposible por esa vía. Por correo sí sería posible.

hola, igual se puede subir el excel a dropbox y poner el enlace en el foro, y así quién quiera puede descargarlo.

Hola, que modo de fotografía utilizas? Natural, personalizado, muted etc...?

Muy interesante el post.

Yo siempre tiro en RAW, por lo que no afecta a los JPG. En todo caso, la opción de procesado para JPG la tengo siempre en Natural.

Hay dos cosas que no me convencen.
La primera, he visto que tienes activado el modo RC, eso en la M5 PM2 me cambia el menu al presionar OK, me salen los ajustes del flash en lugar de los normales, obviamente no lo uso asi a no ser que este usando la función RC, y he vendido mi único flash con RC que tenia... No se si en la M10 no te cambia el menú y por eso lo dejas puesto.

Luego tienes activada tanto la ampliación al tocar en anillo de enfoque, como el focus peaking, me imagino que como juguete nuevo quieres aprovechar al máximo todo lo que te ofrece la cámara, pero no me parece muy buena idea, la ampliación nos proporciona el modo mas exacto para enfocar bien, pero es lento y te quita una gran parte de las escena, el focus peaking nos permite una forma muy rápida de enfocar, manteniendo la escena completa(heredado de las videocamaras) si haces las dos cosas a la vez pierdes las escena completa y las rayas molestan mas que ayudan a la hora de enfocar con ampliación.

soyeltroll escribió:Hay dos cosas que no me convencen.
La primera, he visto que tienes activado el modo RC, eso en la M5 PM2 me cambia el menu al presionar OK, me salen los ajustes del flash en lugar de los normales, obviamente no lo uso asi a no ser que este usando la función RC, y he vendido mi único flash con RC que tenia... No se si en la M10 no te cambia el menú y por eso lo dejas puesto.

Luego tienes activada tanto la ampliación al tocar en anillo de enfoque, como el focus peaking, me imagino que como juguete nuevo quieres aprovechar al máximo todo lo que te ofrece la cámara, pero no me parece muy buena idea, la ampliación nos proporciona el modo mas exacto para enfocar bien, pero es lento y te quita una gran parte de las escena, el focus peaking nos permite una forma muy rápida de enfocar, manteniendo la escena completa(heredado de las videocamaras) si haces las dos cosas a la vez pierdes las escena completa y las rayas molestan mas que ayudan a la hora de enfocar con ampliación.

Gracias por tus consejos, es precisamente lo que busco, recomendaciones de uso. Lo de RC lo he desactivado, y ya lo pondré cuando realmente lo utilice. Una pregunta, con el RC activado salta la luz de flash integrado y el flash RC y normalmente clava la exposición. Sin embargo, lo he probado con unos flashes de estudio que saltan por simpatía y la foto sale totalmente oscura. Es como si la cámara detectara no sé qué y se cerrara antes de tiempo. O sea, que el RC no sirve para hacer saltar otros flashes por simpatía porque mide por su cuenta la luz que entra y lo hace mal. Desde entonces, quité el RC en la cámara.

Otra cosa en relación con el flash. Para que salte como flash de relleno hay que, oh casualidad, activar flash de relleno en la cámara. Pero, por ejemplo, de noche, salta el flash y se queda el obturador abierto durante el tiempo que precise, sin tener en cuenta el flash. Resultado: foto movida y sobreexpuesta. Con la Nikon y su flash SB700 no me pasaba.

En lo de ampliar al tocar el anillo de enfoque, también tienes razón. Agranda tanto el sujeto que ni siquiera se ve dónde está enfocando. Lo desactivaré.

Gracias por comentar,

Maldoror escribió:
Gracias por tus consejos, es precisamente lo que busco, recomendaciones de uso. Lo de RC lo he desactivado, y ya lo pondré cuando realmente lo utilice. Una pregunta, con el RC activado salta la luz de flash integrado y el flash RC y normalmente clava la exposición. Sin embargo, lo he probado con unos flashes de estudio que saltan por simpatía y la foto sale totalmente oscura. Es como si la cámara detectara no sé qué y se cerrara antes de tiempo. O sea, que el RC no sirve para hacer saltar otros flashes por simpatía porque mide por su cuenta la luz que entra y lo hace mal. Desde entonces, quité el RC en la cámara.

Otra cosa en relación con el flash. Para que salte como flash de relleno hay que, oh casualidad, activar flash de relleno en la cámara. Pero, por ejemplo, de noche, salta el flash y se queda el obturador abierto durante el tiempo que precise, sin tener en cuenta el flash. Resultado: foto movida y sobreexpuesta. Con la Nikon y su flash SB700 no me pasaba.

En lo de ampliar al tocar el anillo de enfoque, también tienes razón. Agranda tanto el sujeto que ni siquiera se ve dónde está enfocando. Lo desactivaré.

Gracias por comentar,

A ver, el RC es para controlar otros flashes compatibles con RC, es decir, flashes Olympus(no todos, los mordenos y no muy basicos), flashes panasonic(son olympus remarcados), varios Metz, y creo que habia algun Nissin tambien, es decir, tiene que ser un flash TTL dedicado olympus y ademas moderno. El tipo de comunicacion que usa es optica(por unos predestellos parecidos a los del TTL, solo que duran hasta la toma) Si activas el RC con flashes que no son compatibles con RC olympus no van a saltar, o bien si lo pones por simpatia saltaran con el predestello, posiblemente a destiempo. Vamos que lo que te falla es tu flash de estudio por usarlo mal, no la camara. Si quieres usar flashes por simpatia pon el flash con RC OFF, potencia manual ajustado en la minima que te permita activar los otros y ya vas regulando los otros para conseguir el efecto deseado.

Sobre el flash de relleno... me costo configurar mi camara para que me ponga que es cada tipo de flash, aparte que en M no me sale que es como la uso el 99% del tiempo...
En la M5 el flash de relleno simplemente salta si o si, haga falta o no, y es para cuando hay un contraluz, iluminar correctamente el sujeto aunque la camara detecte que ya hay luz de sobra, supongo que eso ya lo sabias. A parte hay un modo "SLOW" que en otras camaras se llama modo de flash nocturno, que es para iluminar correctamente al sujeto, pero tambien permitir que se vea algo en fondo, exige tripode porque la obturacion suele ser muy lenta.
Pero tu me estas diciendo que el modo relleno te ralentiza la obturacion de noche... la M5 no me lo hace, en que modo la estas usando? en P en iAuto? es que si te digo la verdad en iAuto no se ni como se pone el flash...
En cualquier caso de noche NO SE USA EL FLASH DE RELLENO, se usa el automatico o manual, ya que si hay poca luz, no vas a tener la situacion de que el sujeto salga oscuro porque la camara mide mas luz de la escena(un contra)
Te aviso que Olympus no es la mejor marca en automatismos, los sistemas de enfoque hay que aprender a usarlos(el multipuntos por ejemplo es una mierda) los de medicion tambien, y sus menus al principio marean(pero luego se valora lo rapidos de visualizar que son). A las olys les vas cogiendo el gusto con el tiempo porque se nota que es una de esas marcas que piensan mas en fotografos que en aficionados noveles, asi que paciencia con el cambio, la gran mayoria cuando "entienden" una oly ya no quieren otra cosa, por algo sera.

Por cierto, te recomiendo que pruebes el SCP en Ajuste Control, para verlo tienes que poner en OFF el Control Live.
Sobre el boton REC, la verdad es que cada uno lo usa para una cosa, yo por ejemplo en la PM2 igual que tu, para lupa, porque la camara no trae boton lupa, en la M5 para el ISO.

Ah, y si tienes el LV Extended siempre en ON es un asco... para estudio y alguna situacion concreta viene bien(para eso lo mejor es usar un ajuste personalizado) pero normalmente mucho mejor en OFF y que la pantalla te avise como vas de exposicion mas o menos.

Pues gracias de nuevo. Poco a poco, voy modificando muchos parámetros en la hoja excel y en la cámara, claro.

La Nikon D300 es bastante complicada por la cantidad de ajustes y bancos que se pueden configurar. Tardé mucho tiempo en configurarla a gusto, cargarle curvas predeterminadas, elegir las que más me gustaban, y tardé mucho menos en olvidar gran parte de los parámetros, pero la dejé a mi gusto y ya solo cambiaba la configuración básica en función de lo que iba a fotografiar. Ahora mismo, me parece menos complicada que la EM-10 A ver si consigo algo parecido con la Olympus.

Bueno, después de tirar muchas más fotos y leer consejos, he modificado lo siguiente:

2 - 2 Estabilización de Imagen: S-IS 1
2 - 7 Flash modo RC: OFF
4A -1 Modo AF/MF Imagen: S-AF + MF
4A - 7 Asist. MF - Ampliar OFF
4B - 1 Función Botón FN1: MF
FN2: AEL-AFL
REC: Lupa
4D - 9 Extend LV OFF
4E - 12 Bulb en Directo 15 seg.
4E - 13 Time en directo 4 seg.

Bueno, sigo agradeciendo cuantos consejos queráis hacerme llegar. Lo de la asignación de botones no lo tengo claro, seguro que hay mejores opciones (eso sí, el FN2 para wl bloqueo de la exposición)

Bueno, yo creo que lo tienes ya bastante bien, luego va a gustos y necesidades, por ejemplo yo me pongo los segundos de LiveBulb y LiveTime iguales, para no liarme, pero a algunos les viene mejor diferente... la verdad es que me paso cambiandolos cada dos por tres en las nocturnas, una lastima que haya limitacion porque sino me los pondria cada 0,5s para todos, pero claro tomas de 3min tienes que poner cada muchos segundos sino el final no lo ves... y te sientes tan pringado como los que tienen otras marcas

Ayer hice unas nocturnas y me parece que sé para qué sirve los Bulb y Time en directo

Entiendo que pone el tiempo entre actualización y actualización de la toma. Si es así, mejor poner un tiempo pequeño, como de 1 a 3 segundos ¿no?, igual en ambas configuraciones.

Al final le he puesto 2 segundos en cada.

Configuración y hoja de calculo de la EM1 y EM10.
http://www.biofos.com/mft/omd_em1_settings.html

Gracias, tiene muy buena pinta.

A ver cómo se porta el traductor de Google

alfredo mg escribió:Configuración y hoja de calculo de la EM1 y EM10.
http://www.biofos.com/mft/omd_em1_settings.html

Y no hay algo parecido para la E-M5 II ?

Aprovecho el hilo de la EM10 mi EM10 con los objetivos digitales le funciona el Focus Peaking sin problema:

MZ12-50MM
MZ45 F/1,8
SIGMA 19MM F/2,8


mueves el anillo y te avisa

Pero en analogicos con montura Canon FD y que detallo a continuacion

VIVITAR 28MM 3,5
VIVITAR 28MM KOMINE
VIVITAR 28-85 MACRO

y con el FUjian 25mm f/1,4 cctv tampoco funciona el Focus Peaking

Probe el FISHEYE 9MM y tampoco funciona,aunque en ese cristal esta opcion no es necesaria por lo facil que resulta su uso

Se que con estos cristales se puede usar esta opcion,la pregunta es....como?Alguna parida de configuracion tiene la culpa,pero donde esta el secreto?

jayabusa500cb escribió:Aprovecho el hilo de la EM10 mi EM10 con los objetivos digitales le funciona el Focus Peaking sin problema:
Alguna parida de configuracion tiene la culpa,pero donde esta el secreto?

Me autocito.
Hay que asignar Peaking a un boton directo,por ejemplo Fn1 y a funcionar