Sinespejo

Es una duda que tengo desde que me pasé a este formato, y me gustaría leer cómo lo hacéis los grandes del paisaje y la foto callejera

Creo que para esa foto, sobre todo para callejera improvisada, lo ideal es llevar el objetivo a la hiperfocal con una apertura tirando a cerrada, para poder disparar rápidamente. Pero, ¿cómo hacemos esto con objetivos sin un MF mecánico?

Por ejemplo, suelo andar por la calle con el 17-2.8. Lo ideal sería el 17-1.8 pero no me llega el dinero ahora para él así que me conformo con el 2.8 y su anillo de enfoque electrónico. Lo que hago es configurar la E-M5 para que NO recoja el objetivo al apagarse o entrar en suspensión, en teoría así se mantiene el foco donde lo dejé. Entonces enfoco a algo que esté, por ejemplo, a 3 metros que es algo más de la hiperfocal de f/8, luego cambio la cámara a MF y confío en que no se mueva el foco. Pero me parece un método un poco... chapucilla. Por eso pregunto, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿algún truquillo?

Los objetivos de Samsung tienen un anillo que igual sirve para enfocar que para modificar otros parámetros, así que no están unidos físicamente al mecanismo de enfoque, y por tanto no puedes hacerles marcas.
Por ello lo único que se me ocurre es que enfoques a una distancia aproximada a la hiperfocal y después desactives el autofoco. Yo lo hago así en las sesiones nocturnas y con tener cuidado de no tocar el anillo de enfoque, y ampliar las fotos en pantalla para cerciorarte de que no haya sucedido de forma accidental, puede ser suficiente.
Salud.

Durante una epoca use una E1 con los objetivos sin marcas de distancias de enfoque, lo que hacia eran unas marcas en las rayas del aro de enfoque, ver si me puedo explicar en texto y sin fotos.
El tema es que en tu casa haces una marca en una de las lineas del aro de enfoque y giras el anillo hacia el infinito (o hacia el otro lado, da igual, yo lo hacia hacia el infinito) de forma que te pases y sigues girando hasta que tu marca coincida con alguna marca del objetivo, ahi lo paras.
Ahora tendrias el objetivo enfocado al infinito.
Ahora viene la parte del enfoque. Coloca la camara sobre el tripode separada de una pared o lo que quieras y que este a la distancia exacta de la hiperfocal, luego enfocas contando el numero de rayas del anillo de enfoque que deberas mover hasta la misma marca de referencia que habias tomado para el infinito.
Esas rayas siempre eran las mismas en mis objetivos.
El tema es enfocar muy despacio para no pasarte del punto, si te pasas debes volver al infinito.
Las marcas las puedes hacer con un rotulador indeleble directamente sobre el anillo de enfoque o colocando un celo y pintando sobre el.
Cada vez que quieras poner la hiperfocal deberas girar el anillo hasta pasarte del infinito, dar una vuelta mas y buscar la marca del infinito, a partir de ahi girar en sentido contrario muy despacio hasta la marca de la hiperfocal que quieras (puedes tener unas cuantas para distintas aperturas).
Saludos

Glups, me he repetido sin querer.

Pues a mi me ha quedado más claro en la segunda :lol::lol:

Yo con el 30 2.8 de sigma si lo uso en manual, enfoco con el visor sin alternar modos.
Si tienes el 17mm la hiperfocal ando por los 2.43m. Enfoca a ojo a partir de 3 metro.
Cuidado que si aumentas la imagen y no enfocaste al infinito perderás nitidez a grandes distancias.
La hiperfocal no es 100% hiperfocal.

tonilupi genial esa explicación. La verdad es que no se me había ocurrido hacer así esas marcas, pero puede ser muy útil. Por ejemplo, una marca para f/5.6 y otra para f/8 y ya estaría listo para callejera

Tengo a punto de comprar un 17-1.8 de segunda mano, pero ese truco de marcar las líneas seguramente lo aplique al Sigma 30mm

vicenparra eso de que la hiperfocal no es hiperfocal 100%, ¿es cosa de estos objetivos o es algo óptico? Lo de la hiperfocal es algo que había tenido siempre por cierto. Es más, lo que dices para foto callejera no me preocupa porque el "infinito" suelen ser 100 o 200 metros, pero el otro uso de la hiperfocal, para mi, es en paisaje, para asegurar la máxima DOF... pero si me dices que no es 100% me quedo un poco así

Otra cosa que puedes hacer es disociar el enfoque del disparador y así no tener que cambiar a MF, enfocas una vez y a disparar.

Lo que no comprendo es, si los ingenieros de los objetivos conocen la distancia de enfoque dependiendo de la posición entre los grupos de lentes, ¿que les costará a los desarrolladores implementarlo en la interface? aunque solo sea como referencia y de paso la hiperfocal claro. Sería bueno también para las nocturnas.
Fuji me parece que si lo hace.

caba13 escribió:Otra cosa que puedes hacer es disociar el enfoque del disparador y así no tener que cambiar a MF, enfocas una vez y a disparar.

Lo que no comprendo es, si los ingenieros de los objetivos conocen la distancia de enfoque dependiendo de la posición entre los grupos de lentes, ¿que les costará a los desarrolladores implementarlo en la interface? aunque solo sea como referencia y de paso la hiperfocal claro. Sería bueno también para las nocturnas.
Fuji me parece que si lo hace.

Es algo que siempre me he preguntado y no sé porqué no lo implementan, al menos como opción de que lo muestren en pantalla para el que quiera.
Es más, podrían mostrar distancia al punto enfocado y PDC, puesto que la máquina sabe la apertura si el objetivo es del sistema.
Ya de paso, el añadir una opción para tirar hiperfocales eligiendo el punto de enfoque y/o apertura...
Porqué no lo hacen????

será gracias a los genios del marketing pensarán que no es algo importante.

en las Fuji X aparece en pantalla la distancia de enfoque, otra cosa es lo exacta que es la estimación, no demasiado

por cierto que me corrijan si no es así pero mucho me temo que lo de hacer marcas en el objetivo no funciona con objetivos micro43 porque tienen el anillo de enfoque sin topes, el enfoque by wire es puramente electrónico. En el 12 f2, el 12-40 y el 17 1.8 si que hay topes en modo manual pero en el resto el enfoque va "loco"

toshiro escribió:en las Fuji X aparece en pantalla la distancia de enfoque, otra cosa es lo exacta que es la estimación, no demasiado

Que chasco entonces no será tan fácil de hacer como pensaba. Retiro lo del marketing
Pero bueno algo ayudará, no? sobre todo de noche cuando se va a ciegas.

Pues yo sigo creyendo q es sencillísimo de implementar, incluso Sony lo podía añadir como una app, lo mismo que echo en falta el no poder añadir con qué objetivo manual estás tirando para q lo incorpore a los exif...
Q bonito es soñar....

caba13 escribió:Otra cosa que puedes hacer es disociar el enfoque del disparador y así no tener que cambiar a MF, enfocas una vez y a disparar.

Eso no, porque también uso mucho el AF... y quieras que no ese gesto del disparador a la mitad es algo que ya llevamos grabado en nuestro ADN jejeje. Lo que sí tengo es asociado un botón (el de "Grabar vídeo") para activar el MF con un clic de dedo, y el Fn2 lo suelo tener siempre en modo "Ampliar para enfoque manual".

toshiro escribió:por cierto que me corrijan si no es así pero mucho me temo que lo de hacer marcas en el objetivo no funciona con objetivos micro43 porque tienen el anillo de enfoque sin topes, el enfoque by wire es puramente electrónico. En el 12 f2, el 12-40 y el 17 1.8 si que hay topes en modo manual pero en el resto el enfoque va "loco"

Sí vale, como sugiere tonilupi, a ver si consigo explicarme: es cierto que el enfoque no tiene topes, pero una vez pasado el "tope" al girar en sentido contrario empiezas ya a enfocar. Piensa en el ejemplo que pone tonilupi: enfocas a infinito y más allás, es decir, llegas a infinito y sigues girando ya que no hay un tope. En ese momento, si empiezas a girar en sentido contrario, al instante estarás enfocando a "infinito-1", da igual las vueltas que hayas dado de más, no tienes que "deshacer" esas vueltas.

Así, este método consiste en marcar en el anillo de enfoque no una posición exacta sino el ángulo que hay que girarlo desde "infinito y más allá" hasta "enfocado a 3m". Da igual las vueltas de más que te pases hacia más allá del foco en infinito, porque siempre tendrás que girar lo mismo para volver al foco en X distancia.

walito escribió:Pues yo sigo creyendo q es sencillísimo de implementar, incluso Sony lo podía añadir como una app, lo mismo que echo en falta el no poder añadir con qué objetivo manual estás tirando para q lo incorpore a los exif...
Q bonito es soñar....

Estoy de acuerdo contigo, y lo del objetivo manual más aún. En mis Olympus, desde mi E-510 de hace ya sus añitos, tienes un menú para indicar al estabilizador qué focal manual está puesta, ¿tanto les costaba añadir esa información a los EXIF, aunque fuese sólo la focal y no la marca y modelo?

Y encima ahora que la mayoría ya incorporan pantalla táctil, que sería cosa de un momento poder meter a mano esos datos...

aremesal escribió:tonilupi

vicenparra eso de que la hiperfocal no es hiperfocal 100%, ¿es cosa de estos objetivos o es algo óptico? Lo de la hiperfocal es algo que había tenido siempre por cierto. Es más, lo que dices para foto callejera no me preocupa porque el "infinito" suelen ser 100 o 200 metros, pero el otro uso de la hiperfocal, para mi, es en paisaje, para asegurar la máxima DOF... pero si me dices que no es 100% me quedo un poco así

Con algo de retraso.... he estado liado.
Cuando te dije, que la hiperfocal no era 100%, me refiero a esto:
La definición de hiperfocal esta relacionada con la P de Campo e internacionalmente se ha establecido que un punto de 0,25 mm, en una copia de 20x25 visto a unos 635 mm (25") es considerado como el máximo tamaño de punto a partir del cual las imágenes nos parecerían con falta de nitidez.
Es un convenio, tu copia puede ser o no ser de ese tamaño. Si tu imagen es para ponerla en internet o para hacer un póster la cosa varía.
En foco solo hay un punto, y según nos alejemos de él, vamos desenfocando. Cuando el desenfoque es perceptible para el ojo decimos que esta desenfocado. Pero si el desenfoque no es perceptible lo seguiremos viendo nítido y para nosotros estará enfocado.
Si reducimos la imagen cada vez habrá mas parte nítida, pasa a veces que al ver la foto en la pantalla de un movil pensamos que esta muy bien enfocada y al verla en el ordenador no lo esta tanto. Si la aumentamos pasa al revés, cada vez menos nítida y menos profundidad de campo.
Por eso la hiperfocal y la P. de Campo dependen del tamaño en el que vamos ver la imagen, de la agudeza visual, de la distancia...
http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_campo


Prueba hacer la misma foto del mismo paisaje (no toda la imagen en el infinito) por ejemplo con alguna vegetacion a unos 6-7 metros. La primera toma, foco el la 6-7 metros, la segunda en el infinito. Luego aumentarlas en el PC y compara.

Muy buena explicación vicenparra, muy interesante. Nunca me había parado a pensar en esos términos sobre el punto de enfoque y me parece algo interesante para estudiarlo con detenimiento. A ver si puedo darme un paseo esta tarde y hago la prueba que me dices