Sinespejo

He ordenado y redactado mis notas por si pueden ser de utilidad a alguien que nunca lo ha hecho pero le gustaría liarse con el revelado de sus negativos en casa.
Yo lo dejé hace mucho tiempo y me he tenido que reciclar (ni los productos ni las películas -incluso con el mismo nombre que antes- son los mismos). Éste es mi resumen tras recabar información actualizada y ponerla en práctica.

Para las herramientas necesarias, ver otro hilo de este Rincón.

Como ejemplo, voy a utilizar el revelador Ilfosol 3, de la marca Ilford.
Este revelador no tiene nada especial, excepto la regularidad de sus resultados y su facilidad de uso: dilución directa (sin preparaciones intermedias) y de un solo uso (se desecha tras cada revelado). Lo que lo hace adecuado para ir detectando y corrigiendo errores al iniciarse o re-iniciarse.
Indicado para películas lentas y medias, con no mucho grano, buena resolución y logrando una escala tonal amplia sin demasiado contraste (siempre potenciable al ampliar sobre papel o procesar en digital).
No es adecuado para revelados forzados extremos (ni sub ni sobre) o desatendidos.

Quitado del revelado popiamente dicho, el resto del proceso que sigue (paro, fijado, lavado, ...) sirve para todos los tipos de revelado, aunque haya muchísimas variantes, todas válidas: buscando "recetas" en la literatura existente -mucha- no he encontrado ninguna igual pero seguro que todas funcionan

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PRELAVADO: (Opcional)
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Prelavado en agua pura.
2 baños de 2 minutos cada uno. Agitar cada 30 segundos.
El agua debe estar a la misma temperatura que el revelador (habitualmente, a 20 °C).
De usar este prelavado, se recomienda extender el tiempo de revelado posterior en una decena de segundos.

Ilford no lo recomienda para sus películas.





REVELADO CON ILFOSOL 3 (ILFORD)
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Dilución 1+9 (Una parte de revelador directo del envase por nueve partes de agua, mezclando la cantidad justa que vayamos a utilizar ese día).

Un solo uso. (Al acabar el revelado, se deshecha el baño).

Para calcular las cantidades de cada componente a diluir según la capacidad del tanque, consultar:
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=volmix

Temperatura de uso 20ºC.
Se recomienda no sobrepasar los límites de 18ºC por abajo y 24ºC por arriba.
De forma orientativa: 10% más de tiempo por cada ºC de menos
10% menos de tiempo por cada ºC de más



Ejemplo de tiempos (en decimal) a 20ºC y para ISO nominal de algunas películas:

Ilford FP4 Plus : 4,25 minutos
Ilford HP5 Plus: 6,5 minutos
Kodak TriX : 7,5 minutos

Para otras temperaturas, ver tiempos en hoja de ILFOSOL facilitada por Ilford o consultar
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=timetemp

Para otras combinaciones de revelador y película, también se puede consultar esta calculadora on-line:
http://www.digitaltruth.com/devchart.php

PROCESO:
Verter la mezcla a 20ºC en el tanque y empezar a contar el tiempo una vez finalizado el vertido.
Invertir 4 veces durante los primeros 10 segundos y luego golpear con firmeza -pero sin violencia- el tanque contra la mesa para que suban las burbujas.
Repetir esas 4 inversiones cada minuto, seguido del golpe del tanque contra la mesa para que suban las burbujas.
Empezar a vaciar el tanque 10 segundos antes de finalizar el tiempo de revelado.
Verter inmediatamente el baño de paro en el tanque.




BAÑO DE PARO:
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Agua y vinagre en una proporción 2% aproximadamente. Algunos no lo aconsejan. Yo uso 5cc vinagre + 400cc agua y sin problemas.

El ácido acético también sirve y de hecho es la opción más cercana a los baños de paro comerciales (que no son baratos y se oxidan rápidamente en su botella).
Fórmula tradicional: ácido acético glacial: 20cc por litro de agua.
También se usa ácido cítrico (o zumo de limón natural): 30cc para 1 litro de agua.

1 minuto de agitación continua.

ENJUAGUE CON AGUA PURA:
Si el baño de paro se hizo con algún ácido diluido -como en este caso-, es recomendable limpiarlo del tanque mediante un lavado con agua pura para que no interfiera luego con el fijador.
En esta fase, el revelador residual ya está completamente neutralizado por lo que el enjuague ya se puede hacer sin premura: un minuto de agitación continua con agua clara, desechar y repetir el enjuague otra vez de la misma manera.

Como baño de paro, mucha gente sólo usa agua directa del grifo, corriendo dentro del tanque, durante varios minutos (de 15 a 30). Para eso, mejor usar una manguera especial -tipo Paterson- que inyecta el agua por el vástago central del tanque y la fuerza a circular de abajo hacia arriba, arrastrando los residuos hacia el exterior.





BAÑO DE FIJADO:
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RAPID-FIXER (ILFORD). (Sirve el de cualquier marca, respetando la dilución y tiempo que dé el fabricante)

Temperatura: 20ºC. (Vigilar la temperatura de fijado también es importante).

Dilución 1+4


PROCESO:
Verter la mezcla a 20º en el tanque y seguir misma secuencia de agitación que con el revelador, o sea:
Invertir 4 veces durante los primeros 10 segundos y golpear con firmeza el tanque contra la mesa para que suban las burbujas.
Repetir esas 4 inversiones cada minuto, seguido del golpe del tanque.

TIEMPO: No es tan crítico como con el baño de revelado. Según el fabricante: de 2 a 5 minutos. Yo le doy 4 minutos escasos.






LAVADO:
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Yo lo hago con agua destilada y con el llamado "sistema Ilford", que ahorra bastante agua (y tiempo).

Llenar el tanque (para cubrir la película) con agua destilada (+/- 20ºC)
Voltearlo 5 veces y vaciar

Llenar otra vez el tanque
Voltearlo 10 veces y vaciar

Llenar otra vez el tanque
Voltearlo 20 veces y vaciar

Llenar otra vez el tanque
Voltearlo 30 veces y vaciar

Llenar otra vez el tanque
Voltearlo 40 veces y vaciar

Cinco veces en total. Algunos lo reducen a tres.


Otra posibilidad, si el agua del grifo no contiene mucha cal, es usar el sistema forzado con manguera, inyectando agua por abajo del tanque. Ajustar el caudal para que el agua circule (pero despacio) durante unos 15 ó 20 minutos.





HUMECTADO:
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Para facilitar un secado uniforme y sin manchas.

PHOTO-FLO 200 Kodak. (Sirve el de cualquier marca, respetando la dilución que dé el fabricante)

DILUCION: 1+200

TIEMPO Y PROCESO: Llenar suavemente el tanque (para no hacer burbujas) y girar, también suavemente, la espiral rotando el vástago del tanque durante un minuto.

Hay gente que emplea unas gotas de champú o de lavavajillas. Pero por lo que vale y con el rendimiento que tiene el humectante, prefiero no arriesgarme con esta fase final, tan importante como cualquier otra para la calidad final del negativo en vistas a su ampliación o digitalización.




SECADO:
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Sacar la película del tanque y ponerla a secar en un lugar con poco polvo (cuarto de baño, por ejemplo) usando pinzas para colgarla. La pinza inferior sirve para dar algo de peso y así "estirar" la película.
Tiempo de secado aprox, dependiendo de la humedad ambiente: 8 horas.



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NOTAS SOBRE LA TEMPERATURA DE LOS BAÑOS DE REVELADO PELÍCULA EN BLANCO Y NEGRO (Excepto c-41, que también se usa para alguna película B&N)

Casi todas las marcas recomiendan una temperatura de 20ºC para sus reveladores usados de forma estándar. Hay excepciones.
Se pueden compensar los tiempos de revelado según las variaciones de temperatura, aunque no es aconsejable. En cualquier caso, y como norma general, esta temperatura no puede bajar de 18ºC ni subir a más de 24ºC.
Los cambios en el binomio tiempo-temperatura recomendado influyen sobre el grano y el contraste final.

Se recomienda que todos los baños estén a una misma temperatura, o cercana, para no provocar diferencias de tensión que puedan deformar el soporte y la emulsión por cambio brusco de temperatura. Se suele dar por "aceptable" una diferencia no superior a +/- 4ºC entre baños sucesivos.

Cada fabricante facilita sus tablas de correspondencia temperatura-tiempo. Los da a título indicativo, como punto de partida para que cada uno lo vaya ajustando según su gusto y/o manera de hacer.
Recuerdo el enlace de esta calculadora genérica: http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=timetemp





NOTAS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA A USAR EN LOS DISTINTOS BAÑOS.

Es un factor determinante sobre la calidad final del negativo que obtendremos.
El agua ha de ser lo más pura y limpia posible.
En mi zona, donde el agua es exageradamente calcárea, es imposible usar la del grifo. Por eso uso agua destilada para todo. La recupero del sobrante del deshumidificador en invierno y del aire acondicionado en verano, filtrándola con un colador fino a la hora de preparar los baños.
En este asunto, cada uno deberá encontrar una solución de compromiso según las circunstancias.

El revelado estándar descrito, por ejemplo, entre baños y lavados, para un tanque de 400cc, consume un total de 4 litros.

Otra ventaja de este método, para mí, es que el agua usada para el lavado está a la misma temperatura que los baños de revelado, paro y fijado; todo en el mismo baño maría en sus correspondientes tarros de vidrio (botes de conserva reciclados de +/- medio litro).

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Se recomienda llevar un "diario de revelados", anotando número de identificación, tipo de película, tipo de revelado (estándar, forzado, ...), revelador usado, dilución, tiempo, temperatura, agitación, ...
Si se experimenta, también se recomienda variar los parámetros (tiempo, temperatura, agitaciones, ...) de uno en uno. Si se cambian dos o más a la vez, no se podrá determinar qué es lo que ha provocado el cambio en el resultado.

Más allá de las faltas tipográficos u ortográficos -¡vaya ladrillo!-, puede haber carencias, olvidos o incluso errores de bulto. Se aceptan sugerencias y/o rectificaciones sobre lo dicho.
Se agradecerán otros hilos (a vuestro cargo ) para otros tipos de revelado (forzado, desatendido, c-41, ...)

En fin, si esta entrada puede ser de utilidad como mini-guía inicial a alguien que quiere empezar a revelar y a investigar por su cuenta, es a quien va dirigida y me doy por satisfecho de haber hecho un copia y pega de mis notas

No sabia lo de lavado antes del fijador...

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soyeltroll escribió:No sabia lo de lavado antes del fijador...

Enviado desde Tapatalk

De lo que se trata es de parar el efecto del revelador.
Si se usa un ácido -como hago yo-, luego se enjuaga con agua para eliminar ese ácido.
Si se para solo con agua corriente, se elimina el revelador por "arrastre". Sobre este método, que yo descarté por razones particulares (agua del grifo con impurezas) creo que no es necesario tanto tiempo como dije. A ver si alguien que lo use nos puede decir durante cuánto tiempo lo aplica y lo rectifico.

Muy buena recopilación de información!

De todas maneras, para los que se quieran iniciar en el tema y tanta información los desborde, que sepan que esta es la manera de hacerlo si eres meticuloso y buscas el mejor resultado posible en cuanto a grano y limpieza del negativo...

Pero si eres un desastre, como yo, se puede hacer de una manera mucho más sencilla:

-Metes el negativo en agua a temperatura ambiente, habiendo echado antes unas gotas de revelador, lo meneas un poco y te vas a ver un capítulo de Juego de Tronos mientras lo deja actuar.

-Cuando acabe el capítulo, preparas el fijador, vacías el tanque y metes directamente el fijador, dándole algún meneo de vez en cuando, durante 3 o 4 minutos

-Sacas los negativos del tanque y los lavas directamente bajo el chorro del grifo. Los escurres pasándolos entre dos dedos. Los cuelgas a secar. Y ya está, tienes unos negativos más que decentes, con un rango de tonos más rico (aunque con más grano) que si los revelas como dice el fabricante

Paso uno, bajarse juego de tronos. [emoji14]

Enviado desde Tapatalk

toshiro escribió:Muy buena recopilación de información!

De todas maneras, para los que se quieran iniciar en el tema y tanta información los desborde, que sepan que esta es la manera de hacerlo si eres meticuloso y buscas el mejor resultado posible en cuanto a grano y limpieza del negativo...

Pero si eres un desastre, como yo, se puede hacer de una manera mucho más sencilla:

-Metes el negativo en agua a temperatura ambiente, habiendo echado antes unas gotas de revelador, lo meneas un poco y te vas a ver un capítulo de Juego de Tronos mientras lo deja actuar.

-Cuando acabe el capítulo, preparas el fijador, vacías el tanque y metes directamente el fijador, dándole algún meneo de vez en cuando, durante 3 o 4 minutos

-Sacas los negativos del tanque y los lavas directamente bajo el chorro del grifo. Los escurres pasándolos entre dos dedos. Los cuelgas a secar. Y ya está, tienes unos negativos más que decentes, con un rango de tonos más rico (aunque con más grano) que si los revelas como dice el fabricante

Pues tienes toda la razón. Hay que perderle el miedo al tema
Creo que si vas a digitalizar en pocos días y no quieres conservar el negativo durante más tiempo, hasta te puedes ahorrar el fijado

Graf escribió:

toshiro escribió:Muy buena recopilación de información!

De todas maneras, para los que se quieran iniciar en el tema y tanta información los desborde, que sepan que esta es la manera de hacerlo si eres meticuloso y buscas el mejor resultado posible en cuanto a grano y limpieza del negativo...

Pero si eres un desastre, como yo, se puede hacer de una manera mucho más sencilla:

-Metes el negativo en agua a temperatura ambiente, habiendo echado antes unas gotas de revelador, lo meneas un poco y te vas a ver un capítulo de Juego de Tronos mientras lo deja actuar.

-Cuando acabe el capítulo, preparas el fijador, vacías el tanque y metes directamente el fijador, dándole algún meneo de vez en cuando, durante 3 o 4 minutos

-Sacas los negativos del tanque y los lavas directamente bajo el chorro del grifo. Los escurres pasándolos entre dos dedos. Los cuelgas a secar. Y ya está, tienes unos negativos más que decentes, con un rango de tonos más rico (aunque con más grano) que si los revelas como dice el fabricante

Pues tienes toda la razón. Hay que perderle el miedo al tema
Creo que si vas a digitalizar en pocos días y no quieres conservar el negativo durante más tiempo, hasta te puedes ahorrar el fijado

En realidad el fijador más que fijar lo que hace es limpiar la plata no expuesta. Por desgracia es un paso que no nos podemos saltar aunque vayamos a escanear inmediatamente:

Photographic fixer is a mix of chemicals used in the final step in the photographic processing of film or paper. The fixer stabilises the image, removing the unexposed silver halide remaining on the photographic film or photographic paper, leaving behind the reduced metallic silver that forms the image. By fixation, the film or paper is insensitive to further action by light. Without fixing, the remaining silver halide would darken and cause fogging of the image.

Espero que no te parezca mal si hago algunos incisos... pero hay cosas que me han chirriado mucho

=== Revelado ===

El patrón de agitado depende de qué revelador se use... y del gusto personal. Normalmente el revelador en sus instrucciones indica qué patrón es el adecuado.

Por ejemplo, si usas Rodinal y al principio solo agitas 4 veces, el resultado será peor que si agitas durante todo el primer minuto, porque el Rodinal actúa sobre todo al principio por lo que conviene renovarlo constantemente. Sin embargo el HC-110 recomienda agitar 30 segundos y luego cinco inversiones cada medio minuto (en lugar de cada minuto que es más habitual), esto es porque este revelador pide ser renovado más frecuentemente que otros, especialmente si lo usamos a altas diluciones (H).

En cuanto a los tiempos, los fabricantes suelen dar solo los tiempos para sus películas, y la verdad es que usando DevChart yo he llegado a ver auténticas burradas (revelar una T-max 100 con los tiempos de un forzado de dos pasos, por ejemplo). No recomiendo Dev Chart. Sin embargo, sí recomiendo http://filmdev.org/ ¿por qué? Porque ahí te indica la gente revelador, disolución, si hay forzados... pero sobre todo te enseñan fotos reveladas con ese sistema, así puedes apreciar si es el resultado que buscas.

Al final el patrón de inversiones o de giros de espiral depende de esos factores y también de lo que quieras conseguir: más agitaciones = más constraste, menos agitaciones = más compensador.

=== Baño de paro ===

Lo de parar con agua, por favor, que no lo haga nadie y mucho menos si está empezando en esto. El agua no para el revelado. El agua diluye el revelador que hay en la superficie de la película, pero aún diluido sigue actuando. Si eres experto y sabes lo que haces y tienes más que controlado esto puedes usar agua, pero jamás se lo recomendaría a alguien que no lleve sus buenos años oliendo a fijador.

Insisto: el agua NO para el revelado... salvo que vivas en una zona de España donde el agua de grifo sea bastante ácida, en ese caso sí puede llegar a parar, pero como vivas en zona de agua alcalina... usar solo agua es como el que tiene tos y se rasca los...

El baño de paro es eso: un ácido que neutraliza el revelador (que es básico). Se puede usar vinagre diluido, se puede usar una disolución de acético glaciar, o se puede usar uno comercial. Para novatos recomiendo usar uno comercial: es barato, dura mucho (nunca se me ha oxidado uno...) y al usar siempre el mismo en la misma concentración es un punto de error menos.

=== Fijado ===

Dices:

TIEMPO: No es tan crítico como con el baño de revelado. Según el fabricante: de 2 a 5 minutos. Yo le doy 4 minutos escasos.

Lo siento, pero eso es una receta segura para el desastre. Si te pasas de fijado vas a perder imagen (si fijas durante horas te saldrá un negativo transparente totalmente) y si te quedas corto dentro de un año tu negativo estará negro. Y no, el tiempo de la etiqueta NO vale para nada.

Por ejemplo, yo uso Fomafix, que dice que fija "en 3-5 minutos". Joder, ¿3 o 5? ¡¡¡Porque estamos hablando de casi un 50% más!!! Y además, con cada uso, el fijador se va agotando, por lo que no tarda lo mismo en fijar cuando está recién preparado que cuando ya ha fijado 8 carretes...

Con mi Fomafix recién preparado, una Foma 100 la fija en 3 minutos, pero una T-max 400 pide 5 minutos. Si fijo la Foma durante 4 minutos estaré pasándome y perdiendo densidad, mientras que si fijo la Kodak esos 4 minutos me estoy quedando corto por lo que ese negativo se irá degradando poco a poco.

Entonces, ¿qué tiempo usar? Yo uso la "prueba del fijador":

- Al meter el carrete o rollo a al espiral corto un trocito (la lengueta inicial, por ejemplo) y lo dejo fuera
- Preparo los líquidos y me dejo el fijador que voy a usar ya listo, a su temperatura y todo
- Sumerjo la mitad de la tira de película velada en el fijador y arranco cronómetro
- Voy mirando de vez en cuando y cuando vea que la película velada está totalmente transparente paro cronómetro
- El tiempo de fijado será 2*tiempo_de_transparencia. Si tardó 2 minutos en ponerse 100% transparente, fijaré durante 4 minutos.

Además, me anoto el tiempo de fijado para una película determinada con el fijador fresco (recién preparado). A medida que se reutiliza el fijador, verás que el tiempo es cada vez mayor. Cuando el tiempo que me de la prueba sea el doble del que era con fijador fresco, es hora de tirarlo y preparar de nuevo, porque ya está a punto de agotarse.

De esta forma consigues fijar siempre el tiempo exacto que te pida esa película, a la temperatura que estés, y con las reutilizaciones que lleve el fijador.

El fijado es muy importante si quieres que tu negativo siga sirviendo para algo cuando lo saques de la caja dentro de unos años.

=== Humectante ===

Yo recomiendo no humectar en el mismo tanque. O eres tremendamente cuidadoso al lavar, o quedarán restos de humectante en la espiral, lo que puede provocar dos efectos poco deseados:

- En el siguiente revelado, al agitar, se produce espuma. La espuma flota, así que es posible que el negativo te quede mal revelado por uno de los bordes.
- Se va acumulando en el carril de la espiral y con el tiempo es más difícil meter el negativo (esto es más acusado con las de plástico)

Yo tengo un recipiente (una tarrina de 1L de helado, bien limpia claro ) que lleno de agua y pongo el humectante. Una vez lavada la película en el tanque saco la espiral y, sosteniéndola en una mano, abro la espiral para quedarme solo con la parte de abajo y la película en ella; entonces con cuidado agarro un extremo y voy sacando la película de la espiral; cuando la tengo fuera agarro con la otra mano el otro extremo, y la baño en el humectante, para ello simplemente meto un extremo y la voy haciendo correr sumergida hasta el otro extremo, varias veces hasta que está bien bañada.



Todo esto son mis recomendaciones, que he sacado de consejos de fotógrafos (muy) veteranos, y de literatura especializada. Considero que no cuesta nada ser cuidadoso con estos consejos que doy aquí, y te aseguras resultados repetibles y controlados, que es la base imprescindible para llegar a controlar el laboratorio.

@ aremesal

Pues no veo que es lo que te chirría tanto porque, casi, estamos de acuerdo en todo.
O no me he expresado lo suficientemente fluido (seguro) o no has leído con atención (lo entiendo por lo farragoso de la redacción).

REVELADO
Hablo de uno muy concreto (Ilfosol 3, de Ilford) y doy los tiempos y agitados que recomienda la marca. Consulta sus hojas de información.
También digo que es lo unico (tiempos, temperatura, agitaciones) que no es extrapolable a cualquier revelado estándar.

BAÑO DE PARO
Yo paro con ácido diluido y me va muy bien.
Solo digo que hay mucha gente, muchísima, (y no muy lejos en este mismo hilo) que para con agua o ni siquiera para, jejeje (vale que Toshiro habla de un "desatendido" muy diluido que se agota por sí solo).
De todos modos, es lo más fácil de comprobar al finalizar el revelado. Se ve claramente si el negativo está sobre-revelado o no.


FIJADO
Digo textualmente "Sirve el de cualquier marca, respetando la dilución y tiempo que dé el fabricante."
La dilución que doy es la anunciada por el fabricante.
Y el tiempo y el agitado también el que da el fabricante: en mi caso, Ilford dice de 2 a 5 minutos y le doy 4 para un baño de un solo uso. No hay por qué comprobar si está agotado o no -un solo uso-. La prueba a la que tu te refieres es por si usamos el mismo baño en múltiples revelados, distanciados en el tiempo, hasta que se agota. Actuando asi, si no contralas cuando se agota..., el desastre, sí; pero si no lo apuras y lo usas una sola vez... no se agota. Como aficionado con revelados esporádicos (¿dos por semana?) no me compensa apurar. De todos modos se deteriorará en su botella antes de que lo acabe.


HUMECTADO
No recomiendas hacerlo en el mismo tanque para no tener que lavarlo luego para eliminar el humectante residual... Vale.
Yo es que después de todo el proceso, lavo todo con agua caliente, jabón, y aclarado abundante final: tanque, espirales (con cepillo de dientes), probetas, agitadores, termómetro, embudos...
Se me olvidó decirlo por lo obvio, pero ya está hecho. El lavado de todos los trastos usados yo lo haría igual, usase humectante o no al final.



Ya dije al principio que por la red se encuentran infinidad de "recetas" y modos de hacer, a menudo divergentes, pero que funcionan, jejeje
En fin, de un extremo a otro creo que hay un término medio que cada uno debe adaptar con su experiencia y a la vista de sus resultados.

Un saludo

El humectante en el tambor no le veo ventajas, ya bastantes químicos pasan por ahí, creo que una vez hecho el lavado (metodo ilford por favor) ya no necesitas tocarlo y es mucho mas comodo usar el humectante en un recipiente diferente que solo se use para eso y no necesite limpieza especial, yo lo suelo dejar meses sin problemas.

Enviado desde Tapatalk

Graf, muchas gracias por tomarte todo ese tiempo para ordenar tus notas y hacer un documento usable. Yo estoy buscando las herramientas para ponerme a revelar por primera vez, y tu explicación (con el lógico debate que se va montando) me sirve para ir aclarando entre tantos consejos y detalles que se encuentran por ahí.

Así que muchas muchas gracias

Enviado desde mi frijolito Android mediante Tapatalk