Flash hss

[alquimista]

Estoy pensando en adentrarme en el mundo de los flashes y al tener una olympus e-m10, e indagar en el foro, me doy cuenta de la enorme carencia de flashes hss (alta velocidad). A ver si me podéis aclarar si lo tengo bien entendido:
1- El RC de las olympus va fatal en exteriores y en interiores?
2- Si quiero hss, tengo que comprar flashes que dispongan de dicha opción, sean compatibles con mi sistema y tendría que montar un flash en la zapata, como maestro y otro esclavo que disparase por simpatía, voy bien?
3- Otra opción sería hacerme con unos triggers, compatible con mi sistema y con los flashes adquiridos y rezar a ver hasta dónde llega, por aquí he leído sobre el cactus V6 y sólo llega a 1/1000, és correcto?

No sé si existen más opciones, veo que es un tema recurrente y no sé muy bien por dónde tirar.
Las fotos que pretendo hacer son de tipo splash, con salpicaduras, y todo esto, sé que no es necesario subir mucho la velocidad de sincronización, pero creo que cuanto más alta sea mejor congelará el movimiento y menos ISO tendré que utilizar.
A ver si alguien pude orientarme un poco, muchas gracias.

[arfoga]

Una opcion interesante y economica para empezar con esto del flash es que busques un FL36R que los hay sobre 50-70 euros.

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[alquimista]

Una opcion interesante y economica para empezar con esto del flash es que busques un FL36R que los hay sobre 50-70 euros.

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Crees que voy a poder realizar este tipo de fotos?
La terminación R de los flashes olympus quieren decir que tienen todas las opciones disponibles verdad? HSS Y TTL.

[alquimista]

Veo que no recibo respuesta, así que lo haré más fácil.
Los Yongnuo 560IV hasta donde pueden llegar a sincronizar con su trigger puesto en la em10,?
Llegan a 1/250 y cuántos flashes puede controlar a la vez?
A ver si alguien al menos puede contestarme a esto que llevo unos días pateandome medio Internet y parte del extranjero y me cuesta dar con una respuesta que no sea Nissin o metz y un buen dineral.
Gracias.

[arfoga]

Una opcion interesante y economica para empezar con esto del flash es que busques un FL36R que los hay sobre 50-70 euros.

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Crees que voy a poder realizar este tipo de fotos?
La terminación R de los flashes olympus quieren decir que tienen todas las opciones disponibles verdad? HSS Y TTL.

X TTL creo que solo llega al limite de la camara con su flash de serie, luego si quieres HSS ya no es TTL. Desconozco si esto pasa en todos los flashes o solo en estos

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[danixmen]

Ya que has comentado lo del flash Yongnuo lo he probado en la EM10

Tengo el flash Yongnuo 568EX (TTL y HSS) y los trigger YN622 para Nikon. He montado el trigger en la EM10 y el flash dispara pero hasta 1/250, a mas velocidad se ve la cortinilla. Desde el emisor no puedo controlar la potencia del flash.

La Oly la tengo hace una semana y no domino los menus. En la Nikon para que sincronice a alta velocidad hay que poner "auto FP". En el menu de la EM10 lo que he encontrado es X-sync , que lo he puesto en 1/250. No se si hay que configurar algo mas. El que domine la opción del flash en la Oly a ver si me puede orientar y así puedo probar el HSS.

Saludos

[Fid]

Yo no es que sepa mucho de flashes pero, para hacer splash con salpicaduras te va mejor un flash potente regulado a la mínima potencia aunque sincronice lento (en un ambiente poco luminoso). Si no quieres ponerlo en la zapata usa un cable, no son caros.

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[alquimista]

Ya que has comentado lo del flash Yongnuo lo he probado en la EM10

Tengo el flash Yongnuo 568EX (TTL y HSS) y los trigger YN622 para Nikon. He montado el trigger en la EM10 y el flash dispara pero hasta 1/250, a mas velocidad se ve la cortinilla. Desde el emisor no puedo controlar la potencia del flash.

La Oly la tengo hace una semana y no domino los menus. En la Nikon para que sincronice a alta velocidad hay que poner "auto FP". En el menu de la EM10 lo que he encontrado es X-sync , que lo he puesto en 1/250. No se si hay que configurar algo mas. El que domine la opción del flash en la Oly a ver si me puede orientar y así puedo probar el HSS.

Saludos

Muchas gracias, ya me queda más claro que al menos los Yongnuo llegan a 1/250, el tema de el hss, veo que es una carencia del sistema m43, y nos tenemos que ir a flashes como el Nissin i40, o metz, evidentemente mucho más caros, de aquí que quisiera saber más acerca de estos Yongnuo, te lo agradezco mucho.

[alquimista]

Yo no es que sepa mucho de flashes pero, para hacer splash con salpicaduras te va mejor un flash potente regulado a la mínima potencia aunque sincronice lento (en un ambiente poco luminoso). Si no quieres ponerlo en la zapata usa un cable, no son caros.

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Sí, después de mucho buscar por todas partes, (Flickr, YouTube...) he visto que con 1/250 es más que suficiente para lo que quiero.
Lo del cable, pues, no se me había ocurrido, lo tendré en cuenta, muchas gracias.

[Apurrutu]

Hola alquimista, como tú yo tuve la misma inquietud y si buscas un poco en el foro encontrarás varios post hablando de lo mismo de los que sacarás todas las respuestas que buscas. Lo sé porque yo abrí la mayoría y la alta velocidad con flash es una gran carencia de nuestro sistema, el m4/3, una pena.

[alquimista]

Hola alquimista, como tú yo tuve la misma inquietud y si buscas un poco en el foro encontrarás varios post hablando de lo mismo de los que sacarás todas las respuestas que buscas. Lo sé porque yo abrí la mayoría y la alta velocidad con flash es una gran carencia de nuestro sistema, el m4/3, una pena.

Creo que los he leído todos y ya tengo claro que si quiero hss, tiene que ser el nissin i40, nissin i60 , y algún metz, creo que se denomina m400. Creo que es así no? Fuera de estas marcas, y a precios más ajustados, no hay nada, y del que mejor habláis todos son los yongnuo.
En fin, es frustrante y cabrea un poco, la verdad, tendré que ahorrar un poco más, pero después tendré la duda de si comprar un par de nissin o algún objetivo más y ya estaré otra vez con las dudas... en fin... Muchas gracias.

[Guillem65]

Imagino que habrás leído el truco de usar el flash integrado como emisor y usar un yongnuo por ejemplo en hss.


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[alquimista]

Imagino que habrás leído el truco de usar el flash integrado como emisor y usar un yongnuo por ejemplo en hss.


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Pues va a ser que no eh!
Si puedes poner enlace o decirme como va esto te lo agradecería que estoy medio loco con tanto flash.
Muchas gracias!

[soyeltroll]

Vamos a ver... no se porque muchos os lias a comprar y a crearos necesidades antes de entender los conceptos de la fotografía, en este caso con flash...
Como me da sensacion de que vas un poco perdido te explico un poco.

Hay dos tipos de luz, la luz continua como la del sol y la del de un solo instante como el flash, para congelar el movimiento del sujeto con luz continua la unica forma de conseguirlo es elevando la velocidad de obturacion, esto a la vez te obliga a tener mas luz, por lo que debemos abrir mas el diafragma, o subir la ISO o aumentar la luz continua.
Sin embargo, si quieres congelar un movimiento con luz de flash, lo que necesitas es oscuridad, para que en las escena haya la menor cantidad posible de luz continua, solo la del flash, ya que esta es muy rapida, y por lo tanto solo ilumina al sujeta durante un cortisimo espacio de tiempo lo que se traduce en que congela el movimiento. Cuanto mas baja regules la potencia del flash, mas corta es su duracion y por lo tanto es capaz de congelar movimiento mas rapido. La velocidad de obturacion, en oscuridad total(es decir, sin nada de luz continua) es irrelevante, congelas un movimiento igual de bien a 1/125 como a 4s, da lo mismo, porque en el sensor solo registra el instante en el que esta iluminado el sujeto.

Por lo tanto, para congelar un movimiento muy rapido lo que necesitas es un ambiente lo mas oscuro posible, seleccionar una velocidad de obturacion "normal" y dispara el flash, que puede ser el integrado que lleva una M10(puedes configurarlo en primero o segunda cortinilla, para que salte al principio o al final de la toma respectivamente) o bien disparar una larga exposicion y usar un flash externo y disparar a mano en el momento que tu decidas, por ejemplo pone 10s, empiezas la toma y cuando va a ocurrir la salpicadura le das al boton "test" del flahs.

Entonces si tenemos claro que con luz continua para congelar un movimiento lo que necesitamos es mucha luz(continua) y subir la obturacion(hasta 1/4000 en tu M10) y para luz de flash necesitamos oscuridad y un flash a potencia mas bien baja... porque tanto rollo con X-Sync, HSS y FP?... pues el problema esta en cuando mezclamos tipos de luces.

Por ejemplo, retrato a pleno sol, sombras duras en los ojos o porque una rama le hace sombra, el ISO lo tenemos el minimo, el diafragma mas cerrado de lo que nos gustaria y aun sobra mucha luz asi subimos la velocidad de obturacion a 1/1000, no para congelar movimiento, sino simplemente para exponer bien y que no salga la foto blanca... Como no nos gustan esas sobras tan oscuras decidimos "matizarlas" con un golpe de flash, levantamos el flash integrado y se nos pone la velocidad en 1/160(o la que sea) y nos sale una foto totalmenete blanca... Pos muy bien, me hago el listo y engaño a la camara con un flash manual que no se comunica con el cuerpo, me deja sacar la foto a 1/1000, veo que el flash dispara... pero las sombras salen exactamente iguales... Que es lo que pasa? pues que tenemos la limitacion de la velocidad de sincronismo.

Cada camara(ojo, el cuerpo, no el flash) tiene una velocidad maxima de sincronismo que en las modernas varia de 1/125 a 1/250(normalmente las que llegan a obturar a 1/8000 como la M1 suelen tener sincronismo de 1/250), son velocidades bastante bajas, y lo que significa es que hasta esa velocidad, si tu sacas una foto el flash iluminara el fotograma completo, si la haces a mas velocidad habra una franja que no estara iluminada, y esa franja sera mas grande a medida que aumentes la velocidad hasta que no ilumine nada de la escena, por ejemplo a 1/1000.
Para solucionar esto se invento el HSS o modo FP (son exactamete lo mismo) que lo que hace es que el flash, cominicandose con el cuerpo, es capaz de crear una luz pseudocontinua que puede iluminar el fotograma completo a cualquier velocidad(eso si, perdiendo algo de potencia)
Como curiosidad que sepas que si la obturacion la hace el objetivo en lugar del cuerpo el flash no necesitar tener modo FP para sincronizar a cualquier velocidad... eso si, la velocidad maxima de obturacion depende de la apertura del diafragma, cuanto mayor mas rapida, se suele usar en formato medio.
En el caso anterior, si tenemos un flash que soporte modo FP(por ejemplo, el barato FL36) seleccionamos en el flash modo FP, subimos la velocidad a 1/1000 y al disparar si que veriamos las sombras mucho menos duras.

Para congelar imagen es util el modo FP? Si no puedes eliminar la luz continua si, pero no tengo muy claro que un flash te ayude mucho en esos casos..

Por ultimo, el modo RC es el inalambrico, los flashes que lo soportan son los que terminan en R, para que funcione se usa el flash integrado como emisor(no DEBE iluminar la escena) y el receptor(en este caso seria por ejemplo un FL36R) es el que se puede usar para la iluminacion, cambiando potencia, modo FP, TTL o lo que quieras desde la cámara. Hay varios flashes a parte de los Olympus(los panasonic con olympus remarcados) que soportan TTL, de ellos algunos RC y de ellos solos unos pocos tambien FP.

Teniendo todo esto claro, dinos que necesidad tienes a ver si te podemos ayudar

[alquimista]

Vamos a ver... no se porque muchos os lias a comprar y a crearos necesidades antes de entender los conceptos de la fotografía, en este caso con flash...
Como me da sensacion de que vas un poco perdido te explico un poco.

Hay dos tipos de luz, la luz continua como la del sol y la del de un solo instante como el flash, para congelar el movimiento del sujeto con luz continua la unica forma de conseguirlo es elevando la velocidad de obturacion, esto a la vez te obliga a tener mas luz, por lo que debemos abrir mas el diafragma, o subir la ISO o aumentar la luz continua.
Sin embargo, si quieres congelar un movimiento con luz de flash, lo que necesitas es oscuridad, para que en las escena haya la menor cantidad posible de luz continua, solo la del flash, ya que esta es muy rapida, y por lo tanto solo ilumina al sujeta durante un cortisimo espacio de tiempo lo que se traduce en que congela el movimiento. Cuanto mas baja regules la potencia del flash, mas corta es su duracion y por lo tanto es capaz de congelar movimiento mas rapido. La velocidad de obturacion, en oscuridad total(es decir, sin nada de luz continua) es irrelevante, congelas un movimiento igual de bien a 1/125 como a 4s, da lo mismo, porque en el sensor solo registra el instante en el que esta iluminado el sujeto.

Por lo tanto, para congelar un movimiento muy rapido lo que necesitas es un ambiente lo mas oscuro posible, seleccionar una velocidad de obturacion "normal" y dispara el flash, que puede ser el integrado que lleva una M10(puedes configurarlo en primero o segunda cortinilla, para que salte al principio o al final de la toma respectivamente) o bien disparar una larga exposicion y usar un flash externo y disparar a mano en el momento que tu decidas, por ejemplo pone 10s, empiezas la toma y cuando va a ocurrir la salpicadura le das al boton "test" del flahs.

Entonces si tenemos claro que con luz continua para congelar un movimiento lo que necesitamos es mucha luz(continua) y subir la obturacion(hasta 1/4000 en tu M10) y para luz de flash necesitamos oscuridad y un flash a potencia mas bien baja... porque tanto rollo con X-Sync, HSS y FP?... pues el problema esta en cuando mezclamos tipos de luces.

Por ejemplo, retrato a pleno sol, sombras duras en los ojos o porque una rama le hace sombra, el ISO lo tenemos el minimo, el diafragma mas cerrado de lo que nos gustaria y aun sobra mucha luz asi subimos la velocidad de obturacion a 1/1000, no para congelar movimiento, sino simplemente para exponer bien y que no salga la foto blanca... Como no nos gustan esas sobras tan oscuras decidimos "matizarlas" con un golpe de flash, levantamos el flash integrado y se nos pone la velocidad en 1/160(o la que sea) y nos sale una foto totalmenete blanca... Pos muy bien, me hago el listo y engaño a la camara con un flash manual que no se comunica con el cuerpo, me deja sacar la foto a 1/1000, veo que el flash dispara... pero las sombras salen exactamente iguales... Que es lo que pasa? pues que tenemos la limitacion de la velocidad de sincronismo.

Cada camara(ojo, el cuerpo, no el flash) tiene una velocidad maxima de sincronismo que en las modernas varia de 1/125 a 1/250(normalmente las que llegan a obturar a 1/8000 como la M1 suelen tener sincronismo de 1/250), son velocidades bastante bajas, y lo que significa es que hasta esa velocidad, si tu sacas una foto el flash iluminara el fotograma completo, si la haces a mas velocidad habra una franja(por abajo normalmente) que no estara iluminada, y esa franja sera mas grande a medida que aumentes la velocidad hasta que no ilumine nada de la escena, por ejemplo a 1/1000.
Para solucionar esto se invento el HSS o modo FP (son exactamete lo mismo) que lo que hace es que el flash, cominicandose con el cuerpo, es capaz de crear una luz pseudocontinua que puede iluminar el fotograma completo a cualquier velocidad(eso si, perdiendo algo de potencia)
Como curiosidad que sepas que si la obturacion la hace el objetivo en lugar del cuerpo el flash no necesitar tener modo FP para sincronizar a cualquier velocidad... eso si, la velocidad maxima de obturacion depende de la apertura del diafragma, cuanto mayor mas rapida, se suele usar en formato medio.
En el caso anterior, si tenemos un flash que soporte modo FP(por ejemplo, el barato FL36) seleccionamos en el flash modo FP, subimos la velocidad a 1/1000 y al disparar si que veriamos las sombras mucho menos duras.

Para congelar imagen es util el modo FP? Si no puedes eliminar la luz continua si, pero no tengo muy claro que un flash te ayude mucho en esos casos..

Por ultimo, el modo RC es el inalambrico, los flashes que lo soportan son los que terminan en R, para que funcione se usa el flash integrado como emisor(no DEBE iluminar la escena) y el receptor(en este caso seria por ejemplo un FL36R) es el que se puede usar para la iluminacion, cambiando potencia, modo FP, TTL o lo que quieras desde la cámara. Hay varios flashes a parte de los Olympus(los panasonic con olympus remarcados) que soportan TTL, de ellos algunos RC y de ellos solos unos pocos tambien FP.

Teniendo todo esto claro, dinos que necesidad tienes a ver si te podemos ayudar

Vaya, por fin un poco de luz en este tema (y nunca mejor dicho )
Entiendo todo lo que me explicas y me lo guardo como máster class , de verdad, muchas gracias.
Yo sólo quiero congelar movimiento, me gustan las salpicaduras, los líquidos y también quiero probar con harina, arena, ya me entiendes, capturar ese momento de acción.
Por lo que leo, tenía un poco mal entendida la forma de hacerlo, pero creo que en algunas tomas, como por ejemplo el típico globo lleno de agua explotando SÍ, que es necesario el FP/HSS, otro ejemplo sería el de un martillazo sobre una hucha rompiéndose en mil pedazos.
Si bien es cierto que en la mayoría de tomas tengo suficiente con una velocidad de 1/200 hay otras en que la acción pasa muy rápido y se ve una imagen borrosa.
Me ha quedado clarisimo el uso de la alta velocidad en tomas con fuertes contrastes o poder disparar a plena apertura en pleno sol del mediodía.
Si crees que con lo que quiero hacer tengo suficiente con un flash sin FP/HSS, pues yo encantado y me voy de cabeza a por los yongnuo, lo único que no quiero es empezar a probar y descubrir que (otro ejemplo) cuando mezclo líquidos de diferentes densidades y colores a presión con una jeringa, me queda todo borroso, nada más ni nada menos.
De verdad te agradezco tu explicación y espero respuesta, gracias.

[soyeltroll]

Yo creo que con el flash integrado tienes suficiente, siempre y cuando consigas oscuridad completa, yo probaría por ejemplo en un baño totalmente a oscuras abrir el grifo que salpique contra algo y disparar con flash a distintas potencias(el flash SIEMPRE en manual) y sacas tus conclusiones... Si quieres iluminar desde otro ángulo obviamente necesitaras uno externo, lo puedes hacer saltar por optico (aqui te puede contaminar la escena, hay trucos para evitarlo) o bien con un cable a la zapata si no es muy lejos. Para eso te vale un YN460II de 30 pavos(yo tengo un par de ellos, me gustan porque son menos aparatosos que los 560). Si ya te quieres liar con trigger, varios flashes y tal, ya te tienes que ir a un YN5600 III, pero mientras sea en oscuridad olvidate de la obturacion, es mas yo la haria de varios segundos por comodidad.

[Guillem65]

Aquí algo q te puede interesar https://m.xatakafoto.com/guias/velocida ... -las-cosas

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[Guillem65]

Más material para que te entretengas
https://www.mu-43.com/threads/olympus-o ... 560.81992/

http://www.ayton.id.au/wiki/doku.php?id ... sh_superfp

También te recomiendo un libro que se llama Sin Miedo al Flash.



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[arthurlee]

La velocidad de obturacion, en oscuridad total(es decir, sin nada de luz continua) es irrelevante, congelas un movimiento igual de bien a 1/125 como a 4s, da lo mismo, porque en el sensor solo registra el instante en el que esta iluminado el sujeto.

Si bien es cierto que en la mayoría de tomas tengo suficiente con una velocidad de 1/200 hay otras en que la acción pasa muy rápido y se ve una imagen borrosa.

Creo que no has tenido en cuenta esta frase que te cito de Soyeltroll, ahí te explica muy bien que la velocidad de obturación es irrelevante (bien hecha la matización de "en completa oscuridad"), siempre que no pases de la velocidad de sincronización de tu cámara, que suele rondar entre 1/160 y 1/250 dependiendo del modelo. Si, en lugar de estar en completa oscuridad, tienes algo de luz continua (la que te entre por la ventana, por la puerta de tu salón o por donde sea), cuanto más te acerques al límite de, pongamos en tu cámara 1/250, menos luz de ambiente captarás y por tanto la luz que emita tu flash menos estará contaminada por la de ambiente. Si pones una obturación de 4s es posible que la luz de ambiente te acabe invadiendo la escena, por lo que se recomienda ir al límite por ese motivo. Es fácil comprobar cual es ese límite en tu cámara: dispara con el flash a una pared blanca a 1/500, y verás franjas negras en la foto. Vete bajando la velocidad hasta que ya no te salgan, y ese será tu límite. De todos modos, la luz del flash es mucho más potente que la que puedas tener de ambiente en una estancia relativamente oscura, siempre se te puede colar algo de luz pero es difícil que en la práctica te pueda llegar a interferir a velocidades de 1/160 o similares.

Por todo ello, la altas velocidades de sincronización solo las necesitarás si disparas en exterior. Para cualquier otra situación de interior, con luz controlada, te sirve cualquier flash.

Saludos

[Fid]

Creo que lo que no has entendido de la explicación del troll y de la mía anterior es la duración del flash y creo que tampoco has es entendido como funciona la sincronización.

Empecemos por la sincronización, el obturador son dos cortinillas, primero se abre una y después la otra se cierra. Para velocidades lentas, el sensor se queda completamente destapado pero con la mecánica actual, no puedes mover las cortinillas lo suficientemente rápido para las velocidades de obturación rápidas. Y aquí está el truco de los fabricantes, las velocidades rápidas de obtienen haciendo que la segunda cortinilla baje antes de que la primera haya bajado del todo (para velocidades muy rápidas sólo una estrecha banda del sensor está destapada a la vez. Y este es el problema de la sincronización.

Los flashes tienen una duración realmente pequeña, 1/10.000 o menos, Sí se dispara el flash en una velocidad superior a la que la segunda cortinilla baja cuando no ha terminado de bajar la primera una parte de la foto quedará negra porque está tapado por la cortinilla y la luz del flash no ha durado lo suficiente para que la cortinilla termine de bajar.

O sea, la velocidad de sincronización la máxima velocidad a la que el sensor queda completamente destapado.

Pasemos a la explicación de por qué no necesitas el HSS.

Con el obturador abierto, si la luz de la escena es suficientemente baja, la foto te queda negra si no usas flash. Si usas flash, la duración que importa es la que te da el flash, el resto no sale en la foto (salía negro).

Los flashes no regulan la intensidad cambiando la potencia, la regulan cambiando la duración del destello. En un flash potente, disparado a baja potencia, el destello puede durar menos de 1/25.000, esa es la velocidad que cuenta a la hora de inmovilizar la salpicadura (si la diferencia entre la luz ambiental y la del flash es suficiente), de ahí la recomendación. De todas formas, la duración máxima de un flash raramente es más lenta de 1/5.000 que también te detiene casi todo.

El modo HSS, o como quiera que lo llame el fabricante, lo que hace es disparar el flash muchas veces muy seguidas y, a efectos del sensor, es como si fuera una luz continúa.

No sé si he conseguido explicarlo, un tocho tan largo como este no es fácil de escribir en un móvil. Si no lo has entendido intentaré explicarlo de nuevo cuando lo pueda hacer en el ordenador.

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