Sinespejo

arfoga escribió:Una opcion interesante y economica para empezar con esto del flash es que busques un FL36R que los hay sobre 50-70 euros.

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alquimista escribió:

arfoga escribió:Una opcion interesante y economica para empezar con esto del flash es que busques un FL36R que los hay sobre 50-70 euros.

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Crees que voy a poder realizar este tipo de fotos?
La terminación R de los flashes olympus quieren decir que tienen todas las opciones disponibles verdad? HSS Y TTL.

danixmen escribió:Ya que has comentado lo del flash Yongnuo lo he probado en la EM10

Tengo el flash Yongnuo 568EX (TTL y HSS) y los trigger YN622 para Nikon. He montado el trigger en la EM10 y el flash dispara pero hasta 1/250, a mas velocidad se ve la cortinilla. Desde el emisor no puedo controlar la potencia del flash.

La Oly la tengo hace una semana y no domino los menus. En la Nikon para que sincronice a alta velocidad hay que poner "auto FP". En el menu de la EM10 lo que he encontrado es X-sync , que lo he puesto en 1/250. No se si hay que configurar algo mas. El que domine la opción del flash en la Oly a ver si me puede orientar y así puedo probar el HSS.

Saludos

Fid escribió:Yo no es que sepa mucho de flashes pero, para hacer splash con salpicaduras te va mejor un flash potente regulado a la mínima potencia aunque sincronice lento (en un ambiente poco luminoso). Si no quieres ponerlo en la zapata usa un cable, no son caros.

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Apurrutu escribió:Hola alquimista, como tú yo tuve la misma inquietud y si buscas un poco en el foro encontrarás varios post hablando de lo mismo de los que sacarás todas las respuestas que buscas. Lo sé porque yo abrí la mayoría y la alta velocidad con flash es una gran carencia de nuestro sistema, el m4/3, una pena.

Guillem65 escribió:Imagino que habrás leído el truco de usar el flash integrado como emisor y usar un yongnuo por ejemplo en hss.


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soyeltroll escribió:Vamos a ver... no se porque muchos os lias a comprar y a crearos necesidades antes de entender los conceptos de la fotografía, en este caso con flash...
Como me da sensacion de que vas un poco perdido te explico un poco.

Hay dos tipos de luz, la luz continua como la del sol y la del de un solo instante como el flash, para congelar el movimiento del sujeto con luz continua la unica forma de conseguirlo es elevando la velocidad de obturacion, esto a la vez te obliga a tener mas luz, por lo que debemos abrir mas el diafragma, o subir la ISO o aumentar la luz continua.
Sin embargo, si quieres congelar un movimiento con luz de flash, lo que necesitas es oscuridad, para que en las escena haya la menor cantidad posible de luz continua, solo la del flash, ya que esta es muy rapida, y por lo tanto solo ilumina al sujeta durante un cortisimo espacio de tiempo lo que se traduce en que congela el movimiento. Cuanto mas baja regules la potencia del flash, mas corta es su duracion y por lo tanto es capaz de congelar movimiento mas rapido. La velocidad de obturacion, en oscuridad total(es decir, sin nada de luz continua) es irrelevante, congelas un movimiento igual de bien a 1/125 como a 4s, da lo mismo, porque en el sensor solo registra el instante en el que esta iluminado el sujeto.

Por lo tanto, para congelar un movimiento muy rapido lo que necesitas es un ambiente lo mas oscuro posible, seleccionar una velocidad de obturacion "normal" y dispara el flash, que puede ser el integrado que lleva una M10(puedes configurarlo en primero o segunda cortinilla, para que salte al principio o al final de la toma respectivamente) o bien disparar una larga exposicion y usar un flash externo y disparar a mano en el momento que tu decidas, por ejemplo pone 10s, empiezas la toma y cuando va a ocurrir la salpicadura le das al boton "test" del flahs.

Entonces si tenemos claro que con luz continua para congelar un movimiento lo que necesitamos es mucha luz(continua) y subir la obturacion(hasta 1/4000 en tu M10) y para luz de flash necesitamos oscuridad y un flash a potencia mas bien baja... porque tanto rollo con X-Sync, HSS y FP?... pues el problema esta en cuando mezclamos tipos de luces.

Por ejemplo, retrato a pleno sol, sombras duras en los ojos o porque una rama le hace sombra, el ISO lo tenemos el minimo, el diafragma mas cerrado de lo que nos gustaria y aun sobra mucha luz asi subimos la velocidad de obturacion a 1/1000, no para congelar movimiento, sino simplemente para exponer bien y que no salga la foto blanca... Como no nos gustan esas sobras tan oscuras decidimos "matizarlas" con un golpe de flash, levantamos el flash integrado y se nos pone la velocidad en 1/160(o la que sea) y nos sale una foto totalmenete blanca... Pos muy bien, me hago el listo y engaño a la camara con un flash manual que no se comunica con el cuerpo, me deja sacar la foto a 1/1000, veo que el flash dispara... pero las sombras salen exactamente iguales... Que es lo que pasa? pues que tenemos la limitacion de la velocidad de sincronismo.

Cada camara(ojo, el cuerpo, no el flash) tiene una velocidad maxima de sincronismo que en las modernas varia de 1/125 a 1/250(normalmente las que llegan a obturar a 1/8000 como la M1 suelen tener sincronismo de 1/250), son velocidades bastante bajas, y lo que significa es que hasta esa velocidad, si tu sacas una foto el flash iluminara el fotograma completo, si la haces a mas velocidad habra una franja(por abajo normalmente) que no estara iluminada, y esa franja sera mas grande a medida que aumentes la velocidad hasta que no ilumine nada de la escena, por ejemplo a 1/1000.
Para solucionar esto se invento el HSS o modo FP (son exactamete lo mismo) que lo que hace es que el flash, cominicandose con el cuerpo, es capaz de crear una luz pseudocontinua que puede iluminar el fotograma completo a cualquier velocidad(eso si, perdiendo algo de potencia)
Como curiosidad que sepas que si la obturacion la hace el objetivo en lugar del cuerpo el flash no necesitar tener modo FP para sincronizar a cualquier velocidad... eso si, la velocidad maxima de obturacion depende de la apertura del diafragma, cuanto mayor mas rapida, se suele usar en formato medio.
En el caso anterior, si tenemos un flash que soporte modo FP(por ejemplo, el barato FL36) seleccionamos en el flash modo FP, subimos la velocidad a 1/1000 y al disparar si que veriamos las sombras mucho menos duras.

Para congelar imagen es util el modo FP? Si no puedes eliminar la luz continua si, pero no tengo muy claro que un flash te ayude mucho en esos casos..

Por ultimo, el modo RC es el inalambrico, los flashes que lo soportan son los que terminan en R, para que funcione se usa el flash integrado como emisor(no DEBE iluminar la escena) y el receptor(en este caso seria por ejemplo un FL36R) es el que se puede usar para la iluminacion, cambiando potencia, modo FP, TTL o lo que quieras desde la cámara. Hay varios flashes a parte de los Olympus(los panasonic con olympus remarcados) que soportan TTL, de ellos algunos RC y de ellos solos unos pocos tambien FP.

Teniendo todo esto claro, dinos que necesidad tienes a ver si te podemos ayudar

alquimista escribió:

soyeltroll escribió:La velocidad de obturacion, en oscuridad total(es decir, sin nada de luz continua) es irrelevante, congelas un movimiento igual de bien a 1/125 como a 4s, da lo mismo, porque en el sensor solo registra el instante en el que esta iluminado el sujeto.

Si bien es cierto que en la mayoría de tomas tengo suficiente con una velocidad de 1/200 hay otras en que la acción pasa muy rápido y se ve una imagen borrosa.