Os cuento como configuro la cámara para obtener esos muy buenos resultados que afirmo tener con la EM1.
Primero un poco de historia de la EM1 y sus actualizaciones de firmware respecto a lo que afecta al seguimiento en c-af y fotografía de acción.
La EM1 ha tenido varias actualizaciones de firmware y algunas muy importantes, que han ofrecido grandes avances en el tema del seguimiento en c-af (y en otras cosas...):
- FW 1.0 y 1.1:
El c-af funcionaba muy dignamente, aunque en ese momento en mi opinión todavía no se podía decir que estaba totalmente al nivel de una buena reflex.
Pienso que con los objetivos nativos m4/3 superaba ampliamente a cualquiera de las réflex 4/3 y que con los objetivos 4/3, la cosa estaba más igualada, se ganaba en unas cosas y se perdía en otras, aunque para mi, globalmente se salía ganando.
- FW 1.4:
Se corrigieron los defectos principales del enfoque con los objetivos 4/3, como el retardo inicial hasta pillar el primer foco. El enfoque se hizo más rápido, directo y sin titubeos.
En este momento, la em1 con objetivos 4/3 ya superaba ampliamente para seguimiento en c-af a cualquiera de las 4/3.
El único problema, que persiste con estos objetivos del 4/3 "clásico", es la incapacidad de enfocar si solo hay lineas horizontales. Inclinando un poco la cámara enfoca normalmente y volviendo a enderezar se dispara y punto, pero eso vale para AF-s, no nos sirve para disparar en seguimiento con c-af y ráfaga.
En cualquier caso, lo de que solo tengas lineas horizontales no es lo más habitual en fotografía de acción, yo hago mucha fotografía deportiva (atletismo) y no he tenido problemas con esto.
- FW 2.0 - 2.1 - 2.2:
A partir de este FW empezó a funcionar correctamente la configuración del "bloqueo c-AF", que no es más que poder seleccionar un retardo para reaccionar a cambios bruscos de la distancia de enfoque cuando haces seguimiento en c-af (menu: engranajes / A / bloqu. C).
Puedes seleccionar ese retardo entre off-bajo-normal-alto, eso mejoró mucho las posibilidades ya que el seguimiento en c-af se puede configurar para que sea más o menos "nervioso" (esta es una opción que no tenemos en ninguna de las otras OMD, ni me suena haber visto en otras CSC. Si que suele estar en las réflex de gama media-alta).
Con un retardo grande evitamos perder al sujeto inmediatamente a la que se te sale accidentalmente de los puntos de enfoque seleccionados o se te cruza algo por delante. Con ese retardo en OFF, conseguimos que el seguimiento en c-af sea rápido siguiendo cambios bruscos de velocidad y/o dirección del sujeto (pero se vuelve más "loco" y difícil de controlar).
Este FW fué un buen avance y ya puso a la em1 muy al nivel de las réflex en seguimiento en c-af, ya solo le faltaba una ráfaga más rápida y disminuir ese oscurecimiento intermitente del visor durante la ráfaga, para acercarse a las réflex "megapró".
- FW 3.0 - 3.1:
Son las que han proporcionado la mejora más notable en el seguimiento en c-af, convirtiendo ya a la em1 en una cámara para hablar de tu a tu con las mejores réflex en el tema de fotografía de acción.
Hasta ahora el seguimiento en c-af y ráfaga solo podia hacerse en el modo L y a un máximo de 6,5fps, ahora se puede también en el modo H y hasta 9fps.
Aparte de la mayor velocidad de ráfaga, con el modo H se acaba el molesto oscurecimiento del visor entre fofo y foto que ocurría en el modo L.
Además ha mejorado la eficacia del seguimiento, obteniendo un porcentaje de fotos perfectamente enfocadas muy elevado.
Otra cosa que he notado, es que se ha cambiado la tendencia de irse al fondo, por la de seguir al sujeto más cercano cuando se hace el seguimiento con todos los puntos de enfoque activados, eso me parece una mejora importantísima sobre todo para el seguimiento de aves en vuelo, ya que se hace mucho más fácil mantener al sujeto dentro de los puntos de enfoque (que en este caso es prácticamente todo el encuadre).
En las pruebas que he ehcho, me ha funcionado bien con fondos uniformes y con fondos con más detalles (que antes hacían que el enfoque se fuese rápidamente al fondo)
Con este FW, también mejoró enormemente el c-AF en video, antes era inutilizable por el contínuo vaivén del enfoque, que hacía el vídeo insoportable, ahora hace un seguimiento muy bueno. De hecho, yo siempre había usado el enfoque manual para video y ahora he pasado a usar el c-AF, soy bastante más torpe yo con el MF, que la cámara en c-AF.
Acaba de salir la versión 4.0, he actualizado hace un rato pero todavía no he probado nada. En principio en las especificaciones del nuevo FW, no se anuncia nada sobre el seguimiento en c-AF.
Bueno, después de la pequeña "introducción histórica", paso ya a hablar de la configuración. Supongo instalada la versión de FW 3.1 o posterior, quien no la tenga, ya está tardando en actualizar...
CONFIGURACIÓN PARA SEGUIMIENTO EN C-AF Y RÁFAGA
Cuanto más potente es una cámara para este tipo de fotografía, más opciones de configuración tenemos y esta tiene que hacerse bién para obtener los mejores resultados en cada situación.
Voy explicando paso a paso, cada uno de los puntos a configurar:
1- Estabilizador
Muy importante que el estabilizador esté desactivado. Si el estabilizador está activado, al "agitar" la cámara intentando seguir al sujeto, lo volvemos loco y se obtienen fotos movidas (que muchas veces se confunden con desenfocadas), incluso a velocidades de obturación muy altas.
La cámara se puede configurar para que cuando tiras en ráfaga, se desactive automáticamente el estabilizador (Menú: engranajes / C / Ráfaga Estabil. imagen --> desactivado)
En principio con tener la cámara configurada así, seria suficiente, pero yo prefiero además poner el IS en off.
2- Prioridad obturador
Comprobar la configuracion de la prioridad al obturador para el c-af en menú: engranajes / C / Prior.C --> ON
Así dispara siempre que tengamos pulsado el disparador, independientemente de que la cámara considere que esté enfocado o no.
En AF-s es habitual tenerlo al revés y si no está enfocado, la cámara no dispara, pero en c-AF eso supondría una tortura, ya que la cámara dispara "cuando le da la gana" y en esta situación ha de disparar siempre que tu pulses el disparador... si una no está enfocada, ya lo estará la siguiente. Además como el sujeto está en movimiento continuo, puede que la cámara crea que no está en foco y si lo esté en el momento en que se abre el obturador... y viceversa.
3- ¿Una a una o ráfaga?.
Para mi no tiene mucho sentido hacer seguimiento en c-AF y disparar las fotos una a una, creo que es más lógico tirar en ráfaga (no importa hacer ráfagas largas si uno no las necesita, pero si ráfagas cortas de 5-6 fotos).
Yo suelo tirar habitualmente a 6-7 fps. De vez en cuando para según que cosas la pongo a 9, pero a esa velocidad por mucho que cortes deprisa, a la que llegas a casa tienes demasiadas fotos para elegir...
4-Bloqueo c-af
Esta configuración es importante, la E-M1 es la única de las OMD que la tiene.
La encontramos en el menú: engranajes / A / bloque C-AF / off-bajo-normal-alto.
Lo que hace es configurar el retardo para reaccionar a cambios bruscos de la distancia de enfoque.
Si lo ponemos en OFF, la cámara intenta enfocar continuamente todo lo rápido que puede, esta es la única opción que tienen las demás OMD (no se en otras CSC), es un seguimiento "nervioso" y difícil de controlar. En cuanto se te sale el sujeto de los puntos de enfoque una centésima de segundo, la cámara busca foco donde sea (normalmente lo encuentra en el fondo).
Creo que en la EM5 II aunque no tiene esa opción de configuración, ese "nervio" del c-af se ha "suavizado" respecto a la em5, tengo que comprobarlo.
Las demás opciones introducen un retardo cada vez mayor para buscar nuevo foco cuando hay un cambio brusco de la distancia de enfoque.
Para sujetos con cambios bruscos de dirección, rápidos e imprevisibles lo suyo es ponerlo entre off y bajo, con sujetos con movimientos más previsibles y sin cambios bruscos de dirección y/o velocidad, entonces mejor el retardo en normal-alto, así tarda más en irse el foco del sitio si pierdes el momentáneamente al sujeto o se te cruza algo por delante.
La posición intermedia que seria "normal", digamos que se comporta bien en muchas situaciones y es un buen punto de partida si uno no lo tiene claro del todo.
5- Puntos de enfoque
Respecto a los puntos de enfoque, hasta que salió al FW 3.1 siempre lo había hecho con un solo punto o uno+los 8 de alrededor, porque si seleccionabas todos, se iba al fondo muy fácilmente, pero a partir del FW 3.0 parece que eso se ha solucionado y en vez de irse al fondo, tiene la tendencia a seguir al sujeto más cercano.
Dependerá de la situación, que opción es mejor elegir.
Si es un sujeto fácil de seguir y suficientemente grande un solo punto va muy bien
Ojo, si se selecciona un solo punto, mucho mejor seleccionar el tamaño del punto de enfoque normal, no el pequeño. Con el normal hay más imagen donde encontrar detalle para enfocar y el enfoque es más ágil y rápido.
Con 1+8 cubrimos un campo un poco más grande para mantener el sujeto dentro de los puntos de enfoque.
Cuando el movimiento del sujeto viene en dirección hacia nosotros, con lo que el seguimiento es más fácil ya que solo has de mantenerlo centrado, es cuando 1 o 1+8 funcionan mejor, evitando que la cámara pueda tener tentaciones de enfocar un sujeto que está en los laterales.
Para sujetos que se mueven en lateral y con cambios de dirección, es cuando tener seleccionados todos los puntos de enfoque ayuda mucho, ya que en estos casos es más difícil mantener al sujeto centrado.
El tipo de situación y la experiencia propia de cada uno, es lo que determinará cuantos puntos de enfoque seleccionar en cada momento.
6- "Autotraking" y detección de caras
El "autotracking" es un modo de enfoque en el que la cámara "memoriza" la forma y color del sujeto que has pillado con el primer enfoque e intenta seguirlo aunque se desplace dentro del encuadre.
Lo probé al principio de tener la cámara y no me funcionó demasiado bien.
Si el sujeto cambiaba de posición rápidamente, solía perderse, si se cruzaba un sujeto parecido, igual cambiaba de sujeto y se iba con el otro y si el sujeto se dirige hacia nosotros, como va aumentando su tamaño, la cámara deja de reconocerlo y lo pierde.
En vídeo con sujetos de movimiento más o menos tranquilo, funciona bastante bien (salvo que se te cruce un sujeto parecido y se vaya con el nuevo...)
Pero para seguimiento en deportes, etc... donde va todo muy deprisa, me es más cómodo ocuparme yo de seguir a mi sujeto, que estar pendiente de como lo hace la cámara.
Igual con las nuevas actualizaciones ha mejorado más, pero la verdad, no es una cosa que haya echado en falta y no me he preocupado de ir probando si había mejoras.
Si ha mejorado su velocidad de reacción siguiendo al sujeto, puede funcionar bien para aves en vuelo en movimiento lateral, habrá que probarlo un dia...
Respecto a la detección de caras, casi que puedo repetir lo mismo que para el autotraking.
Si las personas estan lejos, no reconoce las caras por lo que no es útil, cuando están cerca, se comporta de forma muy similar al autotraking, si hay mucha gente, tiene muchas caras a elegir y no eres tu quien decide... en cualquier caso para reportajes de eventos donde no buscas a una persona en especial, puede ser buena opción.
Resumiendo, para seguimiento en c-af no suelo usar ninguno de estos modos, aunque en casos muy concretos podrían ser útiles.
7-Modo de exposición
Suelo tirar en modo A poniendo el diafragma que me interesa, casi siempre abierto a tope o casi a tope, para aislar al sujeto del fondo, aunque sin pasarse porque si el sujeto está cerca y tiramos con tele, a veces falta profundidad de campo.
Voy vigilando la velocidad para que no baje de 1/1000 y si puede ser 1/2000 o 1/4000 mejor... salvo que un dia me de la vena artística y me ponga a intentar barridos...
Si la iluminación es tan mala que tendría que subir el iso a más de 6400, entonces dejo bajar la velocidad a 1/500 e incluso a 1/250 pero ahí ya se pierden fotos (casi prefiero subir a iso 12800 que tirar a 1/250).
También uso bastantes veces el modo M, para evitar cambios bruscos de exposición entre los fotogramas de una ráfaga cuando la luz del fondo es muy cambiante (contraluz, paso de gradas a cielo, etc... ).Tambien pienso que es posible que tirando en M liberes procesador y que se centre al 100% en seguir el enfoque, pero eso tampoco lo he comprobado... tanto en A como en M, me funciona muy bien.
8- Disparador para enfoque y disparo o asignar el enfoque a otro botón
Es posible separar el enfoque del disparo, asignando al disparador la función solo de disparar y a otro botón (por ejemplo AEL/AFL) la de enfocar.
Menú: engranajes / a / AEL/AFL / C-AF --> (mode1, mode 2, mode 3, mode 4)
Según el "mode" que elijas funciona de una forma u otra (en el menú está muy bien indicado lo que hace cada botón según el "mode" que elijas)
Esto va a gustos y para algunos puede ser más cómodo y/o eficaz de una forma o de la otra.
El tener separado el enfoque del disparo, tiene la ventaja de poder dejar bloqueado el enfoque en un punto sin que la cámara vuelva a enfocar al pulsar el disparador (pulsas el botón AEL/AFL hasta que enfoque donde quieres y en ese momento lo sueltas, mientras no vuelvas a pulsarlo, no variará el enfoque), de esta forma teniendo la cámara en c-af puedes hacer como si estuviese en s-af si en un momento dado te interesa por ejemplo enfocar-reencuadrar y disparar.
Yo hubo un tiempo que lo usaba de esta manera (cuando tenía la E-3 o la E-5), pero cuando pasé a la em5 no había ningun botón situado de forma que me fuese cómodo usarla así y decidí usarla solo con el disparador.
Como ya me había acostumbrado así, con la em1 he seguido de la misma manera, igual un dia vuelvo a separarlos... pero no me acaba de ser cómodo con la posición del botón ael/afl (tambien se podría usar el fn1 que creo me sería más comodo... ya veremos si un dia lo pruebo.
Esto es una cosa que echo en falta en las Olys, un botón exclusivo dedicado al enfoque que esté justo donde cae el dedo gordo en posición natural y de buen tamaño para que sea cómodo y fácil de pulsar, una pena que nunca lo hayan puesto los de Oly...
9- Ajuste fino del enfoque para objetivos 4/3
Cuando se usan objetivos del 4/3 "clásico", es importante asegurarse de que no sufren front o back focus, ya que si es el caso, nunca obtendremos buenos resultados.
La cámara permite esta opción y es bueno comprobar que el objetivo enfoca correctamente,
Lo suyo es hacerlo calibrándolo a una distancia de enfoque similar a la que va a ser la de trabajo más habitual.
Yo tuve que hacerlo con el 50-200, el fallo no era grande, pero si el suficiente para que los resultados no fuesen del todo buenos.
Con los objetivos nativos M4/3 en principio esa calibración no es necesaria, porque se supone que no usan el enfoque por diferencia de fase, sino el de contraste.
De todas formas, yo no estoy totalmente convencido de que eso sea así y pienso que podría ser que esos objetivos también se ayudasen del enfoque por diferencia de fase cuando se hace seguimiento en c-af. Me hace sospechar eso la mejora que ha habido en el seguimiento desde el FW 3.0, aunque eso solo son suposiciones mías sin prueba alguna.
En cualquier caso, con mi 40-150/2,8 y con el 75/1,8 el enfoque va clavado, sin necesidad de ningún tipo de ajuste.
10- ISO y rendimiento respecto a otros formatos
El iso que suelo poner es el más bajo que me permite utilizar las velocidades de obturación que quiero en cada momento.
No me corto en subirlo lo que sea necesario para no bajar de 1/1000.
En principio hasta iso 1600 no hay que tener ningún tipo de miramientos (igual que he dicho 1600, podría haber dicho 2000 o 2500), no hay problema hasta 3200 y se puede utilizar sin grandes preocupaciones (con una sencilla reducción de ruido) hasta iso 5000-6400 para obtener muy buenos resultados incluso para impresiones a tamaños bastante grandes, digamos 100x135cm sin ruido visible a una distancia de observación de 1 metro y que no es molesto si la vas a mirar de cerca. Obteniendo imágenes con buen color, gradaciones y detalle en luces y sombras.
También aguantaría el tipo a iso 12800 si no somos demasiado "tiquismiquis".
Respecto a otros formatos, en el tema ISO-ruido, con tecnologías similares en el sensor, vamos a tener cerca de un paso de desventaja respecto a APS-C y unos 2 pasos respecto a "FF".
Respecto a esto, dos consideraciones:
-Hasta ahora en todos los pabellones deportivos o polideportivos donde he estado, me he podido apañar perfectamente con esos isos que comento antes. Ningún problema en exterior y en interiores, lo más habitual es que sea suficiente con el iso entre 1600-3200 para tirar a 1/500-1/1000 y f:2,8
Si la cosa va a peor, podemos tirar de los fijos f:2 o f:1,8 (25,45 y 75mm) o subir el iso a 6400 que ya he dicho que es totalmente utilizable.
Si con esto ya se puede trabajar en perfectas condiciones, no me afecta para nada que otros formatos puedan tener esa ventaja de 1 o 2 pasos en ISO.
A esto hay que añadir, que la ligereza del equipo (que se nota más cuando usamos teles, que suele ser el caso en este tipo de fotografía), me permite una movilidad y agilidad imposible con equipos más pesados, lo que me va a dar muchas más posibilidades y me voy a cansar mucho menos... rindiendo durante bastante más tiempo.
También está la ventaja (respecto a las réflex) de poder usar la pantalla orientable igual de bien y ágilmente que el visor para encuadre y seguimiento, con lo que no tendré dificultades para buscar ángulos de toma diferentes y más originales, sin arrastrarme ni retorcerme por el suelo, o desde arriba (además sin reventarme los brazos por el peso).
-El otro tema que nos reduce las "desventajas" en iso y ruido a cero en bastantes ocasiones, es la mayor profundidad de campo a focales equivalentes, con lo que voy a poder tirar habitualmente a f:2 o f:2,8 con suficiente profundidad de campo, cosa que puede no ocurrir en más ocasiones para aps-c y "FF".
Respecto a aps-c tenemos un paso más de pdc y respecto a "FF" tenemos dos, con lo que cuando nos encontramos en esta situación, compensamos totalmente las posibles diferencias en ISO-ruido.
Algunas cosillas más a tener en cuenta:
-Refresco del visor (Menu: Engranajes - D - Frecuencia --> Alta)
Realmente no se si afecta al seguimiento, pero como el visor se ve más fluido, mucho mejor tenerlo en "alto".
Cuando la luz es muy mala se ve peor, por lo que puede ser conveniente ponerlo en normal.
Ojo que si tienes activado el focus peaking (creo que basta con que lo tengas asignado a un botón de función), la cámara no permite configurar el refresco en alto.
Lo mismo ocurre con la "corrección de perspectiva", mejor tenerlo desactivado.
-Extendend LV (Menu: Engranajes - D - Extend. LV --> off)
También está el tema del nuevo modo2 del "extend LV". Con este modo, puedes ver prácticamente a oscuras, aunque sea a costa de que se ralentiza mucho la visión y el manejo de la cámara.
A mi me parece que ese modo puede que ralentice la cámara incluso con buena luz (aunque no lo he comprobado), como eso podría afectar al seguimiento, lo tengo siempre en off.
-Intervalo de disparo (Menu: Engranajes - C - Intervalo de disparo --> Normal)
Tenemos las opciones de corto y normal, se supone que el retardo en el disparo es menor si se tiene en "corto", pero como yo no noto diferencias y en el manual habla de algunos posibles problemas que puede dar el "corto", yo lo tengo en normal.
El disparo me parece prácticamente instantáneo, no noto retardo (desde luego, no más que en una réflex).
Añado algunos ejemplos, que se vea que la cámara funciona de lujo y no es solo de boquilla...
Aves en vuelo con poca luz y todo tipo de fondos, con todos los punto s de enfoque activos:
Aquí unas cuantas ráfagas con fuertes contraluces:
Las fotos no valen nada, no están encuadradas ni elegidas, las hice solo para probar esas situaciones difíciles
En mi galería de Flickr y otra más que empleo para subir las fotos de atletismo para que las vean los chavales, hay unos cuantos cientos de fotos deportivas:
http://www.flickr.com/photos/22068318@N07/
Saltaros la primera página, que son del viaje de este verano, después vienen de atletismo.
Aquí solo de atletismo:
http://www.flickr.com/photos/91014284@N08/
Sujeto que empieza bastante lejano y en zona oscura al principio, que se mueve a unos 30 km/h hacia a mi y clava el foco en 35 de 35:
A 9fps, mala iluminación, un foco a la altura de la llegada y otro al fondo de la pista, tiradas en M todas con la misma exposición para que se vea que estaba oscurillo. Salvo las últimas cerca de la llegada, las demás están bastante subexpuestas).
EM1+40-150/2,8 1/1000 ISO5000 35 fotos consecutivas con el foco clavado.
Algunas ráfagas más, las dos primeras hechas con el 50-200 SWD de 4/3, las demás con el 75/1,8
Aquí todavía no estaba la versión 3.1, no recuerdo si era la 1-4 o la 2.2, pero ya funcionaba muy bien:
http://www.flickr.com/photos/22068318@N ... 5194953595
Del c-af de seguimiento en video, todavía no he podido probarlo en serio con el FW 3.1 que es donde he dicho que mejoraba mucho, pero os pongo unos videos hechos con la EM5II, que es como espero que funcione ahora el de la EM1 (habrá que esperar a que empiece la temporada de atletismo para confirmarlo):
Triple salto, desde que empieza la carrera hasta que cae a un par de metros de donde yo estaba situado al fondo del foso de arena.
No pierde el foco en ningún momento.
EM5II + 40-150/2,8 PRO, no recuerdo a que focal lo hice, juraría que a 150mm, pero por si acaso lo dejamos entre 100-150mm (200-300 "equivalentes") a pulso con estabilizador en modo MIS2 (solo mecánico), que como podéis ver, funciona de maravilla...
Cuando empecé a usarla, me sorprendió enormemente ese buen seguimiento en c-af de la em5II en video.
Tengo ya algunos videos hechos este fin de semana con la em1, todavía no he podido mirarlos pero creo que van a estar bien, en breve os pongo alguno aquí
Edito a 24/04/16:
Añado algunas pruebas más en condiciones muy malas de luz, contraluces e isos muy altos (12800-25600):
Todas están sin encuadrar y parten del jpeg sin ningún tipo de ajuste de exposición, color, contraste, etc... solamente la reducción de ruido que he considerado necesaria (sin pasarme para que no se vean lavadas... que eso me molesta mucho más que ver algo de ruido)
Empezamos con una ráfaga de 14 fotos con luz pobre y algún que otro foco a contraluz (iso 6400 1/1000 f:2,8):
https://www.flickr.com/photos/31422309@ ... /lightbox/
(Para los que no conoceis flickr, mover el ratón hacia la parte derecha de la pantalla y os aparece la flecha para ir pasando las fotos)
La iluminación era mala de verdad, el foco estaba a la altura de la meta y alumbraba muy mal lejos de esa zona (se ve que las primeras en las que están más lejos están bastante subexpuestas).
Corrían no recuerdo si 100 o 200 lisos, por lo que iban rapidillo.
Más contraluz con peor iluminación, ahora a iso 12800 1/640 f:2,8:
https://www.flickr.com/photos/31422309@ ... /lightbox/
En triple salto, la luz era todavía peor... el iso a 12800, 1/500 f:2,8 y salvo cuando llegaban a la arena, las fotos muy subexpuestas.
Aún así el c-af en ráfaga funcionó dignamente. Le costaba en la zona donde empezaba el salto (sujeto lejano y muy oscuro), pero llegaba a pillar el foco y mantenía el seguimiento, no como con buena luz, pero bastante bién:
https://www.flickr.com/photos/31422309@ ... /lightbox/
He usado pocas veces el iso 12800 porque no suele ser necesario, pero mientras preparaba las imágenes he visto que podría hacerse con ellas una buena impresión fotográfica a 60x90 o 70x100cm...
Para una exposición correcta, lo suyo era tirar a iso 25600 1/500 f:2,8... decidí probar a ver si a ese iso el resultado todavía era "visible":
Pues no la veo mal... daría para publicar perfectamente a doble página (A3)
Si no nos ponemos muy tikismikis, incluso nos podríamos hacer una impresión fotográfica bastante decente a 40x50cm
Teniendo en cuenta que es el jpeg tal cual sale de la cámara, el color y contraste se mantiene muy decentemente a ese iso 25600...
Aquí una rafaguilla a iso 25600:
https://www.flickr.com/photos/31422309@ ... /lightbox/
En estas aumenté la velocidad a 1/800 y debería haberla dejado a 1/500... a iso 25600 no se perdona la subexposición y en estas se aprecia algo de banding, aunque para este tamaño de 1024 pixels, creo que todavía cuela.
(o todas tal vez).
