EM1mkII AFC config coches

[Litus]

Hola a todos,

He buscado post de cómo configurar el AFC para la EM1mkII y la mayoria de resultados son configuraciones para fotografia de pajaros.... pocos olympistas disparan a coches.

He ido probando variedad de configuraciones:

AFC Trak - no vale para nada.... me quedo con el AFC
Escaner AF: modo 2
Sensibilidad: la tengo en +2 o 0
Puntos de enfoque: puntual o cruz
Disparo siempre en el modo S, tocando velocidad de obturación dependiendo de lo que quiera hacer

El grado de acierto que tengo es bajo y se que la calidad de la EM1mkII con el P100-400 es muy buena ya que en sujetos lentos he sacado resultados muy buenos.

Cualquier ayuda sera de agradecer..... ya que no encuentro nada para tema coches, mi pasion.

Saludos,

[supercolor]

Hola a todos,

He buscado post de cómo configurar el AFC para la EM1mkII y la mayoria de resultados son configuraciones para fotografia de pajaros.... pocos olympistas disparan a coches.

He ido probando variedad de configuraciones:

AFC Trak - no vale para nada.... me quedo con el AFC
Escaner AF: modo 2
Sensibilidad: la tengo en +2 o 0
Puntos de enfoque: puntual o cruz
Disparo siempre en el modo S, tocando velocidad de obturación dependiendo de lo que quiera hacer

El grado de acierto que tengo es bajo y se que la calidad de la EM1mkII con el P100-400 es muy buena ya que en sujetos lentos he sacado resultados muy buenos.

Cualquier ayuda sera de agradecer..... ya que no encuentro nada para tema coches, mi pasion.

Saludos,

No puedo orientarte porque no tengo ese modelo. Sólo decirte que no desesperes, te digo por experiencia que cojer el punto a cualquier cámara para foto deportiva o con mucho movimiento lleva su tiempo. Lo de los pájaros, depende su tamaño y la forma en que quieras retratarlos; posados en las ramas se pueden retratar hasta con una lomo de carrete pegada a un catalejo o con las típicas Bushnell con detector de presencia. Otra cosa es un ave de presa cazando o alguna de gran envergadura en pleno vuelo, son barridos muy parecidos a los que te pide un coche de carreras y quizá mucho más impredecibles porque no tienen trazada prefijada. Mucho ánimo, acabarás obteniendo lo que buscas.

[laucsap60]

Nunca he probado con coches, pero siendo un sujeto grande y con movimiento previsible no debería ser un problema.

algunas cosas de configuración no las has nombrado:

-La ráfaga debe ser en modo L, el modo H no hace seguimiento de enfoque
-A menos que estés haciendo barridos, intentaría no bajar la velocidad de 1/2000
-Si la luz es buena, la frecuencia en alto (menú engranajes>D2>frecuencia: Alto)
-Estabilizador apagado (el del objetivo y el de la cámara), nunca los dos encendidos a la vez porque eso es fallo seguro. Si estás haciendo barridos, entonces activaría el de la cámara en modo IS2.
-Si eres fino manteniendo el punto de enfoque sobre el coche, está bien 1 o 5 puntos de enfoque, sino, prueba con 9 puntos e incluso con todos.
-Asegúrate de que tienes las últimas versiones del firmware en cámara y objetivo.
-La Sensibilidad creo que funcionará mejor en +2 ya que un coche se mueve rápido (salvo en barridos que probaría en 0 o -1)

De todas formas, ya te digo que nunca he probado con coches... pero eso es como probaría yo para empezar.

[Fid]

La EM1X tiene un modo específico para seguimiento de coches.

Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk

[Pau]

La EM1X tiene un modo específico para seguimiento de coches.

Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk

Si pero piden otra cámara.

Siendo un coche un sujeto grande (si estas cerca), pues lo que ha dicho pascual, 9 puntos o incluso todos.

Pascual, lo de la sensibilidad sí que no lo tengo claro. Un coche es rápido, pero visualmente es grande comparado con por ejemplo, un gato, cuyas reacciones enun espacio pequeño pueden ser rapidísimas.

Nota.- Por cierto, donde se selecciona la sensibilidad?

[laucsap60]

La sensibilidad define cuanto tiempo tarda en reaccionar la cámara ante un cambio brusco de la distancia de enfoque, si el coche se mueve deprisa hacia ti, creo que será conveniente que ese tiempo de reacción sea el mínimo posible.

Ahora no tengo la cámara a mano para mirarlo, pero estará en la parte del menú dedicada al enfoque: menú engranajes > A1, A2 o A3

[Litus]

Os agradezco todos vuestros comentarios, lunes que viene estaré de nuevo en Montmeló probando estos ajustes.... a ver si mejoro el acierto.

Jueves pasado coincidi con un chico que estaba de pruebas con la Em1x y llevaba el mismo tele que yo. Ambos teníamos la misma sensación de no conseguir un ratio considerable de aciertos.... pude disparar con la Em1x y la ergonomía me encantó, el me comentaba que el Afc Trak era de lo mejorcito que había probado y que el día anterior con el 40-150 pro en un evento de bicis alucino con el AFC y la calidad de la cámara en general.

[el Carles]

Una configuración específica para coches, me parece algo muy poco útil, ya que éste es un sujeto muy fácil de fotografiar por su trayectoria predecible, y porque es de proporciones grandes.

Además, es muy aconsejable disparar con velocidades de obturación relativamente lentas, ya que no hay nada más estático, que el resultado de dispararle a un coche a 1/2000; ello implica la mayoría de las veces la utilización de diafragmas cerrados, si la escena se desarrolla de día, lo que hace que la pdc. sea amplia.

Por todo ello, muchas veces, cuando ya sabes la foto que vas a realizar, el enfoque manual es perfectamente válido, y muy aconsejable cuando el móvil ocupa una parte relativamente pequeña del encuadre.

Cualquier cámara sirve para fotografiar coches.

Unos ejemplos de distintas cámaras con un AF muy inferior a la EM1 MKII y que sin embargo, no he tenido ningún problema en mantener el foco en ninguno de los vehículos que se muestran.



Compacta Fuji x10 con filtro ND para no tener que cerrar mucho el diafragma, y evitar la pérdida de nitidez por difracción:



Canon Eos 10D:



Canon EOS 20D:



Canon Eos 30D:



Canon Eos 40D:



Canon Eos 5D, con utilización de flash situado a la izquierda del primer vehículo:



Canon Eos 6D, en este caso sí que se ha utilizado una velocidad de obturación rápida, ya que un coche con las ruedas en alto, sí que demuestra dinamismo:



Canon Eos 7D:



Panasonic GX8:



Y ya para acabar, una con la EM1 MKII:


Un saludo.

[Litus]

Hola Carles,

Agradezco tus comentarios... estoy de acuerdo que veloc de 1/2000 es lo mas estatico que puedas dejar el coche... en mi caso el otro dia disparaba siempre veloc de 1/650 a 600-800mm de focal para que las ruedas tengan movimiento. Para los barridos igualar o bajar la velocidad en relación a la distancia focal.

LLevo mucho años disparando a todo tipo de coche en sus modalidades y compartiendo la afición con locos del motor y la fotografia cómo yo, puntualmente puedes usar el enfoque manual pero siempre buscamos todos cuerpos con AFC rapidos y tele objetivos que vayan acorde con la velocidad de la cámara.

Con cualquier cámara puedes hacer fotos de coches pero no todas ofrecen la veloc en AFC, rafaga y opciones de seguimiento que son muy útiles para obtener una buena toma. No me dedico a ello ya que es un hobbye pero sigo a profesionales que hacen fotos con una tecnica que esta al alcance de muy pocos, para nada considero que sea poco útil una config de coches por su poca dificultad.

Salu2

[Cris-to]

Hola a todos,

He buscado post de cómo configurar el AFC para la EM1mkII y la mayoria de resultados son configuraciones para fotografia de pajaros.... pocos olympistas disparan a coches.

He ido probando variedad de configuraciones:

AFC Trak - no vale para nada.... me quedo con el AFC
Escaner AF: modo 2
Sensibilidad: la tengo en +2 o 0
Puntos de enfoque: puntual o cruz
Disparo siempre en el modo S, tocando velocidad de obturación dependiendo de lo que quiera hacer

El grado de acierto que tengo es bajo y se que la calidad de la EM1mkII con el P100-400 es muy buena ya que en sujetos lentos he sacado resultados muy buenos.

Cualquier ayuda sera de agradecer..... ya que no encuentro nada para tema coches, mi pasion.

Saludos,

Hola, te comento un poco lo que a mi me ha ido bien, no para coches, pero sí para alguna carrera de duatlon (correr y bici).

Lo primero, disociar el enfoque. Puedes estar enfocando el sujeto muy fácil y luego disparar...

AF-C sin seguimiento, el tracking en esta cámara es un poco "castaña". Con zonas de enfoque en cruz (5 puntos) o 9 puntos.

Escaner AF 2 (el que uso).

Sensibilidad 0 , los coches van rápido, pero en circuito puedes predecir bien la trayectoria...

Disparo, ráfaga en modo L (como muy bien te ha aconsejado el compañero Laucsap60 ), es la que mantiene constante el AF-C.

Refresco...aquí un consejo que leí en un foro anglosajón, si no tienes problema con el visor (ya lo resolviste creo, con quitar el estabilizador de la cámara), ponlo en normal, deja todos los recurso que puedas del procesador al módulo de enfoque.

Otra cosa, usa los modos C1,C2 y C3, te grabas los ajustes que quieras y es comodísimo lo rápido que puedes cambiar toda la configuración de la cámara. Si has usado nikon (mi caso ) son como los U1 y U2.

Y paciencia y probar, al principio echaba pestes del sistema de enfoque de esta cámara ( para mi sólo y mis colegas...), ahora estoy muy contento.

Espero que te sirva de algo...

Un saludo

[Valdorg]

+1 a disociar el enfoque y disparar con mucha suavidad , en barridos o en seguimiento del objeto, sobretodo en focales largas ya que a mi me pasaba y me suele pasar que en el momento del disparo interrumpo el barrido de manera para mí inapreciable pero que a ojos de otros veían que hacía una micro interrupción en el barrido que corrijo disparando en rafaga mL que sabes que si la primera fallas la demás no; supliendo así mi falta de habilidad.

Un saludo

[el Carles]

¿Alguien podría poner una foto de un coche desenfocada, para así intentar descubrir qué es lo que ha pasado o qué se ha hecho mal?

Ojo, que no es lo mismo desenfocado, que movido o trepidado.

[Litus]

Bueno hoy mucho mejor con vuestros consejos:

AF-C sin seguimiento con zonas de enfoque en cruz (5 puntos) o 9 puntos.

Escaner AF 2 (el que uso).

Estabilizador objetivo, cuerpo off

Sensibilidad 0 , los coches van rápido, pero en circuito puedes predecir bien la trayectoria... (-1 barridos)

Disparo, ráfaga en modo L (como muy bien te ha aconsejado el compañero Laucsap60 ), es la que mantiene constante el AF-C.

Ahi van las fotos, casi todas a max focal 400mm

https://flic.kr/s/aHsmacE6gk

[Corto]

Bueno hoy mucho mejor con vuestros consejos:

AF-C sin seguimiento con zonas de enfoque en cruz (5 puntos) o 9 puntos.

Escaner AF 2 (el que uso).

Estabilizador objetivo, cuerpo off

Sensibilidad 0 , los coches van rápido, pero en circuito puedes predecir bien la trayectoria... (-1 barridos)

Disparo, ráfaga en modo L (como muy bien te ha aconsejado el compañero Laucsap60 ), es la que mantiene constante el AF-C.

Ahi van las fotos, casi todas a max focal 400mm

https://flic.kr/s/aHsmacE6gk

Las miré.
Variados ISOs. Hasta 800.
Variados diafragmas
Variadas velocidades. Hasta 1/2000
Variadas distancias focales.
No pude sino preguntarme en cuál modo disparaste la cámara.
Como están en una curva la visión dinámica sólo aparece en los neumáticos...
Supongo que estás yendo de a poco...

[supercolor]

Una configuración específica para coches, me parece algo muy poco útil, ya que éste es un sujeto muy fácil de fotografiar por su trayectoria predecible, y porque es de proporciones grandes.

Además, es muy aconsejable disparar con velocidades de obturación relativamente lentas, ya que no hay nada más estático, que el resultado de dispararle a un coche a 1/2000; ello implica la mayoría de las veces la utilización de diafragmas cerrados, si la escena se desarrolla de día, lo que hace que la pdc. sea amplia.

Por todo ello, muchas veces, cuando ya sabes la foto que vas a realizar, el enfoque manual es perfectamente válido, y muy aconsejable cuando el móvil ocupa una parte relativamente pequeña del encuadre.

Cualquier cámara sirve para fotografiar coches.

Unos ejemplos de distintas cámaras con un AF muy inferior a la EM1 MKII y que sin embargo, no he tenido ningún problema en mantener el foco en ninguno de los vehículos que se muestran.

La primera con la T10, muy facil de hacer, sobra luz a raudales y el enfoque de las T10/T1 no es nada malo.


Canon Eos 10D:la del Ferrari F1 le falta un toque de edición, mejorar luz y vividez en los colores.

Canon EOS 20D: la del Dodge Viper me parece de ejecución magistral, tal vez demasiado comprimido el encuadre.

Canon Eos 30D: la del Mercedes AMG, también me parece demasiado comprimida.

Canon Eos 40D: esto no tiene nada que ver con enfoque sino con velocidad de obturación lenta.

Canon Eos 5D, mismo que la anterior pero con golpe de flash.

Canon Eos 6D, dinamismo donde?, si se pueden contar los tacos de los neumáticos.

Canon Eos 7D: me parece muy antiestético el F1 demasiado pegado al tercio superior del encuadre.

Panasonic GX8: otro encuadre megacomprimido, no se si por exceso de zoom o por recorte.

Con la EM1 MKII: para mi gusto la mejor de la serie, no porque haya sido hecha con la olympus sino por el resultado perfecto en la ejecución. Esta y la de la 20D me parecen perfectas para imprimir a 50x70 y colgar en la pared. Se te da bien domar todo género cacharrero, te felicito por ello, no es facil cambiar de unas a otras y adaptar sus prestaciones a las habilidades personales y viceversa.

Saludos.

[el Carles]

La primera con la T10, muy facil de hacer, sobra luz a raudales y el enfoque de las T10/T1 no es nada malo.

Te confundes de cámara, te estás refiriendo una cámara APSC de objetivos intercambiables, y esta foto está hecha con una compacta de zoom fijo y sensor de 2/3"

Canon Eos 10D:la del Ferrari F1 le falta un toque de edición, mejorar luz y vividez en los colores.

Tienes razón, en esa época aún no disparaba en raw ni editaba (tampoco ahora edito mucho); en cuanto a mejorar la luz y la vividez, ya lo siento, ya, pero no tengo el don de hacer salir el sol a voluntad.

Canon Eos 40D: esto no tiene nada que ver con enfoque sino con velocidad de obturación lenta.

Todas tienen que ver con el enfoque, y no hay ninguna que esté fuera de los límites que marca la profundidad de campo.

Además, todas las fotos, no sólo ésta, están disparadas a velocidad de obturación lenta, bueno, menos la de la 6D.

Canon Eos 6D, dinamismo donde?, si se pueden contar los tacos de los neumáticos.

Para mí, una foto es dinámica, entre otras cosas, cuando el instante captado no se puede mantener en el tiempo, y un coche flotando no veo que se pueda quedar en esa posición durante mucho rato.

En la que sigue también se pueden contar los tacos ¿la consideras también falta de dinamismo?





En cuanto a conceptos estéticos, eso no admite discusión, cada cual tiene su propia opinión.

Un saludo.

[supercolor]

Te confundes de cámara, te estás refiriendo una cámara APSC de objetivos intercambiables, y esta foto está hecha con una compacta de zoom fijo y sensor de 2/3"

Es cierto, un error de lectura, perdona. Con una de sensor 1 2/3, más pequeño, con esa cantidad de luz también se podría hacer facilmente, por ejemplo lumix TZ-70. No nos vendas que es una compacta normalilla al uso una X10.

Tienes razón, en esa época aún no disparaba en raw ni editaba (tampoco ahora edito mucho); en cuanto a mejorar la luz y la vividez, ya lo siento, ya, pero no tengo el don de hacer salir el sol a voluntad.

Yo no soy un maestro ni ejemplo de nada, mucho menos en edición pero hay cosas que saltan a la vista hasta del mas ignorante, probablemente el que escribe estas letras.

Todas tienen que ver con el enfoque, y no hay ninguna que esté fuera de los límites que marca la profundidad de campo.

Además, todas las fotos, no sólo ésta, están disparadas a velocidad de obturación lenta, bueno, menos la de la 6D.

Sigo sin entenderlo. El compañero pide ayuda con la configuración del enfoque de su cámara en particular y tú le pones una serie de fotos a baja velocidad. Qué tiene que ver la agilidad y configuración de enfoque en el sensor con la velocidad de obturación, sea más lenta o más rápida, explícamelo por favor. Igual es que tengo el dia tonto..

Entiendo que lo que pretendías era enseñarle técnica, pero no es una clase de técnica fotográfica lo que demanda el compañero, así lo entiendo leyendo el post inicial del compañero y sobretodo el título, que es claro y meridiano.

Para mí, una foto es dinámica, entre otras cosas, cuando el instante captado no se puede mantener en el tiempo, y un coche flotando no veo que se pueda quedar en esa posición durante mucho rato.

En la que sigue también se pueden contar los tacos ¿la consideras también falta de dinamismo?

Diculpa que discrepe al 100% de lo que para tí es una foto dinámica. Para mí una foto dinámica es aquella en la que el sujeto no está inmobil y perfectamente quieto como un bacalao secando al sol. Si consultas el significado de dinamismo en el diccionario comprobarás que se trata de movimiento, y no de quietud. Para mí dinamismo cuando se trata de un vehículo o bicicleta, etc se da cuando se aprecia al menos intencionalidad de movimiento, ya sea en las ruedas o en la sensación de que verdaderamente el motivo llevaba en sí mismo o en el paisaje algún tipo de energía cinética o centrípeta en el momento de la toma.

En cuanto a conceptos estéticos, eso no admite discusión, cada cual tiene su propia opinión.
Un saludo.

Muy cierto.

Saludos.

[el Carles]

Sigo sin entenderlo. El compañero pide ayuda con la configuración del enfoque de su cámara en particular y tú le pones una serie de fotos a baja velocidad. Qué tiene que ver la agilidad y configuración de enfoque en el sensor con la velocidad de obturación, sea más lenta o más rápida, explícamelo por favor. Igual es que tengo el dia tonto..

Sí, pero para coches específicamente, y para esa disciplina cualquier AF de cualquier cámara es perfectamente válido en la mayoría de ocasiones, y más en circuito ya que generalmente hay luz suficiente, y para dar sensación de movimiento se suelen practicar barridos a baja velocidad, lo que implica diafragmas cerrados y por tanto amplia profundidad de campo, por lo que en la mayoría de ocasiones el AF ni tan sólo es necesario, si lo fijamos en el punto por donde pasará el vehículo.

Disculpa que discrepe al 100% de lo que para tí es una foto dinámica. Para mí una foto dinámica es aquella en la que el sujeto no está inmobil y perfectamente quieto como un bacalao secando al sol. Si consultas el significado de dinamismo en el diccionario comprobarás que se trata de movimiento, y no de quietud. Para mí dinamismo cuando se trata de un vehículo o bicicleta, etc se da cuando se aprecia al menos intencionalidad de movimiento, ya sea en las ruedas o en la sensación de que verdaderamente el motivo llevaba en sí mismo o en el paisaje algún tipo de energía cinética o centrípeta en el momento de la toma.

Tienes razón, el chico no tiene ninguna intención de moverse, se estuvo esperando ahí arriba hasta que me acabé de tomar el café.

Un saludo.

[supercolor]

Sí, pero para coches específicamente, y para esa disciplina cualquier AF de cualquier cámara es perfectamente válido en la mayoría de ocasiones, y más en circuito ya que generalmente hay luz suficiente, y para dar sensación de movimiento se suelen practicar barridos a baja velocidad, lo que implica diafragmas cerrados y por tanto amplia profundidad de campo, por lo que en la mayoría de ocasiones el AF ni tan sólo es necesario, si lo fijamos en el punto por donde pasará el vehículo.

No me interpretes como agresor, ya te he dicho que algunas de tus fotos propuestas las pondría ampliadas en una pared de mi casa. Lo que no entiendo es ese arrebato de vanagloria. Si eres habil y haces croché con palillos chinos ole tú, pero no veo que venga al caso en este post mostrar tus grandes habilidades con cualquier cámara, que sí, que las tienes y no lo niego, pero dudo mucho que a Litus, usuario de una EM1II le sea de mucha ayuda saber que con una 10D (o 20D, 30D,40D, GX8....) tú haces unas fotos del copón.

Tienes razón, el chico no tiene ninguna intención de moverse, se estuvo esperando ahí arriba hasta que me acabé de tomar el café.

Un saludo.

Y dale con la maja al trigo, que a mí no me dice nada, cuelgas de unos hilos un maniquí vestido y puedes hacer exactamente la misma foto.
Algunos ejemplos de lo que para mí representa una foto dinámica;









Algunas tambien llevan las ruedas en el aire pero no dan la sensación de que les congeló una helada a 50 bajo cero en pleno salto, mira Neuville por ejemplo, están las ruedas suspendidas en el aire pero no parece que esté levitando eternamente en posición de yoga, más parece que lleve prisa, me parece a mí:


Un abrazo Carles, no te enfades, que es sólo fotografía y cada uno tiene su visión de las cosas.

Nota: todos los ejemplos que he puesto no son fotos hechas por mí ni de mi propiedad, las he buscado en perfiles de flickr. Sería estúpido por mi parte si digo que son mias, se acabaria sabiendo y quedaria en mal lugar. No he considerado mencionar a los autores porque no es una reproducción pública ni me reporta ningun tipo de beneficio.

[el Carles]

Normalmente mis opiniones las doy porque las he comprobado por mí mismo, y me gusta ilustrarlo con imágenes, no sólo aquí sino en muchos de los hilos en que intervengo, y yo tengo claro que en un circuito para fotografiar coches, en la mayoría de las ocasiones, no hace falta una cámara con un AF extraordinario, como he demostrado, y es más, es perfectamente posible hacer fotos enfocadas sin ni siquiera utilizar este automatismo.

Al igual, como ya he comentado en otro post, me parece una tontería, o un absurdo, que la nueva EM1X incorpore un menu específico para enfocar aviones y trenes.............. es de risa, a no ser que indirectamente den a entender que están trabajando en algo, que en un futuro incorporará un software con el que será muy fácil enfocar sujetos específicos, complicados de por sí.

Me resulta extraño, el concepto que tienes de una imagen dinámica, en biketrial, por ejemplo, en esa imagen, en el momento del salto llevan pisado el freno, por lo que lógicamente las ruedas no dan vueltas, si no frenase ¿sería entonces la imagen dinámica? la foto no sé, pero el morrazo que se daría ese sí que sería de órdago.

cuelgas de unos hilos un maniquí vestido y puedes hacer exactamente la misma foto.

Ésta sí que no me la esperaba.

Las fotos que has colgado, todas, aportan dinamismo, pero eso no es suficiente para que una imagen se pueda considerar buena.

La primera por ejemplo, me parece una muy buena imagen, técnicamente, y por haber captado ese momento.

La segunda en cambio, la extensa PDC le resta muchos puntos, el uso de un tele luminoso a máxima focal la haría más complicada de ejecución, pero le aportaría un plus importante.

La del Red Bull es la típica imagen elegida de entre la más nítida de la ráfaga; nítida sí, pero con el encuadre torcido y además, el coche no destaca debido a una luz poco enfatizadora; esa misma foto con los mismos parámetros de exposición, pero con una adición de flash que destacase la pintura del coche, daría como resultado una foto mucho mejor, pero claro, flash y ráfaga rápida son incompatibles.

La del Skoda, seguramente es la recepción de un salto; y sin ser una mala foto, seguramente captada instantes antes sería mejor.

La de la moto creo que es la peor de la serie, subexpuesta, sujeto centrado, falta general de nitidez, maniobra no especialmente interesante ni complicada, y sobre todo ninguna referencia del salto.

La del Ced Costa exceso también de pdc y encuadre demasiado centrado.

Buena foto la del Piotr, hecha sin duda a una alta velocidad de obturación; has estado de suerte que la base del coche y las ruedas hayan quedado tan subexpuestas, porque sino se hubieran visto los tacos de las ruedas, y ya no te parecería una foto dinámica.

La del toyota me parece excelente, se aúnan todos los elementos para que incluso parezca una imagen irreal.

La última también me parece excelente, aunque no sé si en realidad hay un exceso de procesado.

Un saludo.

[Cris-to]

Bueno hoy mucho mejor con vuestros consejos:

AF-C sin seguimiento con zonas de enfoque en cruz (5 puntos) o 9 puntos.

Escaner AF 2 (el que uso).

Estabilizador objetivo, cuerpo off

Sensibilidad 0 , los coches van rápido, pero en circuito puedes predecir bien la trayectoria... (-1 barridos)

Disparo, ráfaga en modo L (como muy bien te ha aconsejado el compañero Laucsap60 ), es la que mantiene constante el AF-C.

Ahi van las fotos, casi todas a max focal 400mm

https://flic.kr/s/aHsmacE6gk

Las fotos las veo bien de foco, que es lo que querías, ¿ no ?. El resto ya es "cuestión del consumidor"...jjj

Al final, ¿ has dado con la configuración que te viene bien a ti ?.

Un saludo