[HILO OFICIOSO] Olympus E-M5

[Arenaza]

El recorte de zoom digital solamente funciona en jpg.
Aunque no estoy seguro del todo, recuerdo haber leído a otro compañero del foro que decía que, además del recorte, esta opción practicaba un tratamiento (¿de interpolación?) en los jpg.
Se puede hacer el experimento de disparar en jpg con y sin recorte y comparar los megas que tiene cada foto.
Si fuese un recorte puro y duro, con recorte deberían ser la mitad de megas, pero....

En cualquier caso es una opción comodísima para obtener algún detalle sin necesidad de cambiar de objetivo. Muy útil fotografiando arquitectura, etc. Otra cosa es la calidad y ahí cada uno sabe lo que quiere y con qué se conforma.

[Guillermo Luijk]

Este tema está en la pag. 88 de este hilo pero no lo veo claro. Según Olympus, Iso LOW = 100

http://www.olympus.es/site/es/c/cameras ... nload.html

Pero en un artículo de Guillermo Luijk, parece que en realidad es 160 y solo es efectivo disparando en RAW.

¿Alguien ha probado a usarlo solo en jpeg?

NO, ojo, pensé que el ISO LOW era un ISO160 en un primer momento cuando, llamadme ingénuo, asumí que el ISO LOW produciría un RAW menos expuesto que el ISO200. Así en el análisis intercambié los papeles entre el ISO200 y el ISO LOW porque confundí un archivo con el otro. Como la diferencia en exposición entre ambos es de 1/3EV (ésa si es correcta y requetecomprobada), dije que ISO LOW = ISO160 (ISO200 - 1/3 de paso).

Pero luego me di cuenta de que sorprendentemente el ISO LOW produce a igual apertura/velocidad un RAW 1/3 de paso más expuesto que el ISO200, lo que significa que a efectos de exposición del RAW es un ISO250. Hoy mismo lo he comprobado con mi E-P5 y el resultado ha sido el mismo que con la E-M5: el ISO LOW aunque mide para ISO100 produce a igual apertura/velocidad un RAW expuesto 1/3 de paso más que el ISO200.

No tiene ni pies ni cabeza, pero os garantizo que es así. Mañana si tengo un rato corrijo el artículo del todo para que quede claro. La consecuencia de esto es:

- Para el que dispare en RAW: que está obteniendo RAWs 1/3 de paso más expuestos que si usara ISO200 para una misma apertura/velocidad, lo que unido a que mide para ISO100 puede llevarle a perder hasta 1+1/3 de altas luces si la escena las tuviera respecto a usar ISO200.
- Para el que dispare en JPEG: que está obteniendo JPEG's que en las sombras y tonos medios muestran un paso menos de exposición que si hubiera disparado a la misma velocidad y apertura con ISO200, pero en las altas luces el JPEG pierde más información a ISO LOW que a ISO200. Si se hace caso de la medición (ISO LOW nos "pide" 1 paso más de exposición), entonces las altas luces del ISO LOW pueden ser la debacle para unas sombras y tonos medios igual de expuestos que usando ISO200.

Es algo muy raro, en definitiva el ISO LOW me parece muy poco recomendable tanto para quien dispara en RAW como en JPEG si la escena contiene altas luces. No le encuentro ninguna ventaja, ni en RAW ni en JPEG.

Salu2!

[Rumil]

No he usado el ISO LOW jamas, por eso mismo.

[Pau]

Gracias Guillermo, ya lo provaré. Pero haz tus pruebas y nos lo confirmas si acaso.

[aremesal]

¿Y lo bonita que queda una E-M5 con el (genial) Voigt Ultron 35/1.7?



Este objetivo es de los que uso con mi Bessa R2 (telemétrica de película), hace unos días conseguí un adaptador M39->m4/3 y joer, le sienta como un guante!

[Nelsonson]

Alguien podría decirme donde se consulta el número total de fotos hechas con la em5? Manda coj...s que no hay manera de encontrarlo

- Apaga la cámara
- Mientras aprietas el botón MENU enciéndela, sin soltar el botón
- Suelta MENU, vuelve a presionarlo para entrar al menú
- Vete al menú de "Brillo LCD" (en la llave inglesa, el tercer item)
- Pulsa Derecha para entrar a ese submenú
- Pulsa INFO y sin soltarlo pulsa OK. Esto te mostrará una pantalla negra con unos números, en la mía pone: "OLYMPUS E-M5 03 01 01 01"
- En esa pantalla presiona la secuencia: ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DISPARADOR A FONDO, ARRIBA y se mostrará la página 1 del menú oculto
- Pulsa DERECHA para ver la página 2, donde está el contador de exposiciones:

R: Disparos totales
S: Disparos con flash
C: ¿? (algunos dicen que es el número de limpiezas manuales del sensor, en mi vieja E-510 se podía hacer desde un menú)
U: Contador de veces que se ha encendido (en realidad es el contador de las veces que ha actuado el limpiador por ultrasonidos, que se activa al encender la cámara)
V: ¿?
B: Contador de veces que se ha pulsado a fondo el disparador. La diferencia con R serán las fotos tomadas usando el disparador remoto, supongo yo. En otros sitios dicen que es el número de disparos con el IS activado. Ni idea, viendo mis datos podría ser cualquiera de ellos.
L: ¿?

Para volver al funcionamiento normal simplemente apaga y vuelve a encender.

Si no recuerdo mal esta secuencia sirve también para las E-P* y las E-PL*

Casi 24.000 fotos con mi E-M5... no está mal para llevar año y medio con ella y haberla comprado con unos 9000

Aremesal majo,,,muchas gracias!
Yo apenas 6900 disparos!!,,joer,,si es que tengo que sacar más a pasear mi preciosa EM-5 jajajajajaja

[robertomolero]

Configuración. Omd em5

Muchas son las opciones que nos permite esta pequeña gran cámara para poder trabajar a nuestro gusto. Los menús de configuración son muy amplios y el manual a veces no es fácil de comprender. He utilizado esta cámara desde que salió al mercado y he realizado unas 39000 fotos. Después de este tiempo me he acostumbrado a una configuración básica para trabajar que me gustaría compartir. Siempre parto de esta configuración que tengo salvada en ( Mis opciones 1). Cada uno la ajustará según sus necesidades y preferencias. Seguramente disponemos de opciones que ni conocemos ni utilizamos. Me parece un punto de encuentro interesante desde el punto de vista práctico. Una cosa el un manual y otra cosa la adaptación de todo lo que se puede hacer en teoría a la vida real.
Voy a hacer un recorrido rápido por mis opciones de configuración (sin justificar de entrada para no alargar demasiado el tema).
Encender cámara. Menú y bajar a la ruedecita (menú personalizado).- Vamos allá:
A.- Modo AF S-AF + MF
AF Siempre Activo Off
AEL/AFL
S-AF Mode 3
C-AF Mode 4
M- AF Mode 3
Al terminar de configurar se visualiza S3/C4/M3
Reajus Obj On
Asistente MF On
Iluminador AF off
Prioridad rostro Off

B.- Botón Dial
Función botón
Fn1 Vista prel ( previsualización de profundidad de campo)
Fn2 AEL/AFL
Fn2 enfoque (disociado del disparo) No enfoca pulsando el disparador a medias, solamente enfoca pulsando este botón. Esto permite no variar un foco correcto al pulsar el disparador. Quien lo prueba no lo cambia.

Punto rojo ISO ( el video lo utilizo en muy pocas ocasiones, no necesito acceso directo. Para hacer un video basta girar la ruleta de la izquierda hasta su posición de video y pulsar el disparador.

Las flechitas en modo función directa.

Derecha: Balance de blancos
Abajo: Modo de disparo : sencillo, múltiple, retardo…
Izquierda: punto de enfoque.
Arriba: aparecen unas flechas para modificar la velocidad y/o el diafragma/compensación dependiendo del modo de disparo. Hacen lo mismo que las ruedas delantera y trasera, pero con las flechitas. No lo uso. Prefiero hacerlo con las ruedas.
C.- Prioridad Obt On
Prioridad. C On
L fps 3,5
Con disparo en ráfaga estabilizador fuera. Es decir en On esta opción
Pulsar a medias con is Off

D.- Cuadrícula: La primera, con más líneas.
E.- Exp/ iso
Iso 200
Pasos a 1/3
Iso automático limite alto 2000
G.- Color Wb
Reducción de ruido Off
Filtro ruido Bajo
Espacio de color Srgb
J.- visor electrónico integrado
Cambio auto visor off
Frecuencia Alto

Los ajustes que no aparecen aquí o los dejo tal cual o no tengo clara su utilidad y no los toco. ( Primer principio de la mecánica: no tocar para no fastidiarla).

Al finalizar voy al menú de disparo 1 Reset mis opciones y defino los ajustes en la posición mis opciones 1.


Por defecto me gusta usar el modo de disparo A

Un ejemplo de foto con esta configuración:

Veo una posible foto. Si hay luces especiales y tengo unos segundos. Ajusto el WB a mano con grados Kelvin. Si no me apetece o la luz es fácil confío en el automático ya configurado y me salto el ajuste.
Ajusto la trilogía esencial iso diafragma velocidad de obturación según las características de la escena.
Decido el punto de enfoque. Lo centro y pulso Fn2 muevo el anillo de enfoque para ampliar a 5x (si es necesario con el dial delantero aumento la ampliación hasta los 14x Una vez ajustado el enfoque disparo una vez o 17 si es una foto que así lo precisa.

Entrenamiento.

Entrenarse en la secuencia es importante para ser operativo. Es muy largo de explicar, lo que uno piensa, lo que haces al caminar, al nadar o al conducir. Pero si lo haces con frecuencia se convierte en algo mucho más fluido y natural..



Encender la cámara y decidir si va al ojo o a la pantalla abatible.
El encuadre.
El objetivo (el que lleve varios).
El punto de enfoque.
Revisar el Wb.
La velocidad de obturación.
El diafragma.
El ISO.

Yo le sumo cosas como el IBIS que lo activo solamente si me hace falta.

De todas formas esto se hace en pocos segundos. Muy pocos si no hay un cambio de objetivo. ( menos de cuatro segundos cuando la foto ya está en la cabeza).

Con la configuración que he explicado tengo acceso directo a todos estos ajustes, y es rápido modificarlos mirando por el visor (sin separar el ojo) o en la pantalla con el panel supercontrol que te da mucha información y se cambia todo rápidamente.
Es cierto que se necesita entrenar un poco, como con cualquier otra cámara.

Es simplemente una base para buscar nuestra forma preferida. Lo que más me gusta es la disociación del enfoque y el disparo y animo a que lo pruebe quien no lo haya hecho nunca.

Un saludo.

[Villix]

Muchas gracias por la configuración. Es una buena guía para los que somos novatos. Luego reviso la mía por lo que pueda aprovechar. Lo de separar el disparo y el enfoque lo veo raro, pero lo probare. Gracias por el trabajo que has hecho. Un saludo

[TOBERAL]

N. KwK

[TOBERAL]

Perdón, he escrito sin querer

[jota galavardo]

El recorte de zoom digital solamente funciona en jpg.
Aunque no estoy seguro del todo, recuerdo haber leído a otro compañero del foro que decía que, además del recorte, esta opción practicaba un tratamiento (¿de interpolación?) en los jpg.
Se puede hacer el experimento de disparar en jpg con y sin recorte y comparar los megas que tiene cada foto.
Si fuese un recorte puro y duro, con recorte deberían ser la mitad de megas, pero....

En cualquier caso es una opción comodísima para obtener algún detalle sin necesidad de cambiar de objetivo. Muy útil fotografiando arquitectura, etc. Otra cosa es la calidad y ahí cada uno sabe lo que quiere y con qué se conforma.

El teleconvertidor digital no solo hace un recorte sino que, efectivamente, realiza una interpolación hasta el tamaño original sin recortar. Con buena luz y a ISO base da unos resultados bastante aceptables, no muy alejados de hacer ese mismo proceso vía software específico en el ordenador, con la ventaja de ver la ampliación en directo, antes de disparar. Además, es posible utilizarlo con la combinación raw+jpg, de forma que se obtiene el raw "normal" y un jpg con una distancia focal equivalente al doble de la que se haya disparado.

A diferencia de las Oly, en las Lumix el "ExtraZoom", que es como lo llama Panasonic, se limita a hacer el recorte, y esa opción solo está disponible en jpg y siempre que no se haya seleccionado el tamaño máximo de archivo.

[cmprieto]

Esto es correcto, sólo 'recorta' el jpg... El RAW se mantiene el formato completo

[Duir]

Tengo un problema raro. Ante todo pedir disculpas si ya se ha comentado, he leído y leído pero este hilo es enorme y quizá no lo he visto.
Mi cámara en posición M me permite por lógica variar los parámetros de apertura y velocidad de obturación con los diales. Pero en el momento que realizo una foto la velocidad de obturación cambia sola y se queda "clavada". El dial trasero ya no actúa mientras que la apertura es perfectamente operativa desde el dial delantero. Si quiero volver a tener el control sobre la velocidad he de cambiar de modo y regresar a M y todo vuelve a su función correcta hasta que aprieto de nuevo el disparador. ¿Alguna pista?

[jordixot]

A mi eso me pasó cuando probé a hacer un horquillado...

Si no has desctivado el horquillado, no te dejará...mira a ver si es eso

[dukenukem]

Podría ser eso, mira a ver que no se salga en verde las letras HDR en la pantalla

Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk

[Duir]

Muchas gracias a los dos. Justo acababa de localizar el problema por eliminación. Efectivamente era la horquilla de las narices. Me he dado cuenta cuando al tirar una serie de 3 + 3 fotos los valores eran siempre lo mismo, en concreto 100, 50, 200 y al volver a 100 se dejaba manipular... De está cámara se pueden decir muchas cosas, pero entretenida es un rato aunque no hagas fotos con ella.
Y ya de paso he tachado lo próximo que era localizar cómo hacer HDR.
Gracias de nuevo.

[TheGoOse]

Me he repasado gran parte de las ciento y pico páginas de este hilo después de comprarme la E-M5, junto con bastantes web en inglés con consejos, y aún tengo dudas de cómo configurar a la puñetera cámara. De hecho, la tengo en inglés para no liarme con las traducciones.

Os cuento: uso la cámara en prioridad a la apertura el 99% del tiempo, y con enfoque puntual al centro con reencuadre (vamos, al estilo más tradicional), aunque con ISO automático con límite en 3200, para despreocuparme de cambios de luz (lo mío es el callejeo sin complicaciones), y he optado por esta configuración básica:

* Invertir los diales principales, para cambiar la apertura con el índice y la exposición con el pulgar.
* Botón Fn1 - AEL/AFL, para bloquear la exposición
* Botón Fn2 - Lupa, para ayudarme a enfocar a mano cuando haga falta
* Botón Rec - Grabar vídeo (aunque lo uso poco)
* Flecha derecha - ISO
* Flecha abajo - Modo de flash (lo uso poco, pero no le encuentro mucha más utilidad)
* Botón L-Fn (objetivo) - Previsualización de la profundidad de campo

Luego he configurado que el estabilizador se active al pulsar a la mitad el botón (útil para enfocar mejor con objetivos manuales), desactivado el Live View Boost para ver la exposición final en el visor, he activado el superpanel de control, y desactivado todos los modos de información visaluización el del histograma en tiempo real, que es el que suelo utilizar.

¿Cómo lo veis? ¿Se parece a vuestra configuración? ¿Algún consejo que veáis que me pueda servir?

Lo que más me ha extrañado es que no haya manera de ver en el visor la imagen final (con la apertura definitiva) mientras encuadras, y que haya que depender del botón de previsualización.

[ContrapaRED]

No está nada mal la configuración. Yo actualmente la utilizo muy poco, tiro más con la EM1, solo sí necesito llevarme dos cuerpos.
Martín Gallego preparó un post en su blog bastante bueno sobre su configuración rapida (http://martingallego.blogspot.com/p/configuracion-olympus-e-m1-para.html)
Personalmente utilizo las 4 posibilidades de configuración personalizada de la cámara.
1.- Fotografía callejera, intentando minimizar el consumo de batería.
Básicamente, prioridad a la apertura, no estabilización pulsando a medias, iso automatico con limite de 3200 y alguna cosita más.
2.- Deportes.- AFC, separación de botones de enfoque y disparo. IS desactivado, prioridad apertura, ISO automatico con mismo limite.
3.- Tirando de Manuales. Aquí asigno la lupa a uno de los botones personalizados, y activo la estabilización pulsando a medias el IS, estabilizador activado.
4.- Este lo tengo preparado para fotos en estudio, con flashes. Activo el modo en que no se visualizan los ajustes en el live view, con lo que puedo enfocar correctamente.

Básicamente.
Lo que sí que cambie lo primero fue lo del boton REC. Aquí tengo activado el ajuste de ISO, y para grabar ya cambio el dial y le doy al disparador.

[laucsap60]

Si vas a usar el jpeg, pon la nitidez a -2 y filtro de ruido en OFF
La opcion de "mantener el tono calido", ponla en OFF, si la dejas en On, con luz artificial te quedan demasiado rojas. Con la opción en off, te clava el balance de blancos casi siempre.

[gork73]

Si vas a usar el jpeg, pon la nitidez a -2 y filtro de ruido en OFF
La opcion de "mantener el tono calido", ponla en OFF, si la dejas en On, con luz artificial te quedan demasiado rojas. Con la opción en off, te clava el balance de blancos casi siempre.

Ya lei en alguna respuesta tuya lo de poner la nitidez a -2, por que ??
Saludos