[HILO OFICIOSO] Olympus E-M1 II

[Xesco]

Por eso te lo he apuntado, me lo he imaginado,
Es más grande por lo que el ojo todavía te queda más lejos del visor y pierdes más cuadro.

[angelikus]

Bueno he visto un vídeo y me he reescrito yo mismo el manual

COMO ACCEDER A LOS MENUS OCULTOS DE LA OMD E-M1 II:

1. Con el botón "menú" presionado encender la cámara. Soltar y volver a presionar “menú”

2. Una vez en el menú, ir a la opción de brillo del LCD: LLAVE INGLESA 3ª LÍNEA.

3. Pulsar la tecla "derecha" y entrar en control de brillo y temperatura, después, presionar " INFO " y luego "OK" y aparecerá una pantalla con tu modelo.

4. Presionar las teclas:
Arriba
Abajo
Izquierda
Derecha
y el "disparador"
y de nuevo "arriba”.
Luego, pulsando las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha se visualizan las 4 páginas del menú oculto, siendo "derecha" donde se visualiza la página 2 apareciendo estos datos:

PAGE 2:
R: Número de tomas realizadas.
S: Disparos con flash.
C: Limpiezas manuales del sensor.
U: Veces que funciona el SSWF.
B: Disparos con el IS conectado.
L: ¿??

La Page 1 no se que es.


Aquí el vídeo:

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... MGSJR2-QyA

A mi también me funciona así

[Pau]

Lo que no decís nadie es que es la Page 1 ...

[Alejandro]

Bueno he visto un vídeo y me he reescrito yo mismo el manual

COMO ACCEDER A LOS MENUS OCULTOS DE LA OMD E-M1 II:

1. Con el botón "menú" presionado encender la cámara. Soltar y volver a presionar “menú”

2. Una vez en el menú, ir a la opción de brillo del LCD: LLAVE INGLESA 3ª LÍNEA.

3. Pulsar la tecla "derecha" y entrar en control de brillo y temperatura, después, presionar " INFO " y luego "OK" y aparecerá una pantalla con tu modelo.

4. Presionar las teclas:
Arriba
Abajo
Izquierda
Derecha
y el "disparador"
y de nuevo "arriba”.
Luego, pulsando las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha se visualizan las 4 páginas del menú oculto, siendo "derecha" donde se visualiza la página 2 apareciendo estos datos:

PAGE 2:
R: Número de tomas realizadas.
S: Disparos con flash.
C: Limpiezas manuales del sensor.
U: Veces que funciona el SSWF.
B: Disparos con el IS conectado.
L: ¿??

La Page 1 no se que es.


Aquí el vídeo:

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... MGSJR2-QyA

Según leí en algún foro, en la página 1 se muestran códigos internos referidos a datos sobre el firmware y el procesador. También, en la letra L: de esta primera página, se identifica el firmware del objetivo que tengamos puesto en ese momento.

En la página 2, en mi E-M1 II se muestra en primer lugar:
MS: 005706 - Al parecer son los disparos con el obturador mecánico.

Luego la S, C, U, como tú indicas.

A continuación viene V:, que en mi cámara está a cero y que, según he leído, en las cámaras 4/3 se refiere al número de veces que se ha disparado con la opción "bloqueo de espejo" activada, aunque también se dice que indica el número de veces que se ha utilizado el botón AEL para enfocar en el modo "live view". No sé si en las micro 4/3 tiene similares funciones (lo segundo no creo, porque yo sí he empleado el botón AEL para enfocar).

Luego B: 074015, que es el número total de disparos.

Por último, y algo separado del resto, L: También está a cero en mi cámara. No he encontrado información sobre su posible significado.

En la página 3 aparecen:
CS: El número de serie de la cámara.
MCS: Número de serie del procesador.
CSD: No he encontrado información, es un número de 24 cifras.

En la página 4 al parecer aparecen códigos que indican al servicio técnico fallos de la cámara. En mi cámara esa página está vacía.

[Pau]

Gracias Alex !!

[jmallol]

Hola . He adquirido una EM1 II y no se como o dónde está en el menú, la forma de que al realizar una foto, se me quede en la pantalla unos 4 segundos para verla. Tengo que acceder a la reproducción de fotos y eso es un engorro.
Alguien me puede decir algo (aquellos que tenéis la EM1 II?
Gracias

[afloresa]

Hola . He adquirido una EM1 II y no se como o dónde está en el menú, la forma de que al realizar una foto, se me quede en la pantalla unos 4 segundos para verla. Tengo que acceder a la reproducción de fotos y eso es un engorro.
Alguien me puede decir algo (aquellos que tenéis la EM1 II?
Gracias

en la ultima la de la llave inglesa, entra y ve a visualizar imagen y pones el tiempo que quieras.
personalmente lo tengo desactivado, si quiero consultar alguna ya le doy yo al play ganas rapidez que creo que es de lo que se trata con este tipo de cámaras
un saludo

[jmallol]

Gracias Afloresa por la aportación. Ya lo he realizado y OK.
Gracias
Un saludo

[eduperez18]

muy buenas! el otro dia quería probar la opción esta de los 50mpx de resolución pero me salían movidas es porque hay que quitar el estabilizador?? o es porque hay que dispararlas desde la app móvil o disparador remoto?? por ultimo me gustaría ver algún ejemplo de alguno de vosotros a ver si es tan impresionante como se comenta!! gracias

[Rafa18]

No amigo, te salen movidas porque ese modo de disparo requiere trípode y si, es impresionante en especial si tienes intención de hacer grandes recortes o imprimir a gran tamaño pero claro, sólo es válido para escenas donde no haya ningún tipo de movimiento.

[eduperez18]

No amigo, te salen movidas porque ese modo de disparo requiere trípode y si, es impresionante en especial si tienes intención de hacer grandes recortes o imprimir a gran tamaño pero claro, sólo es válido para escenas donde no haya ningún tipo de movimiento.

si claro no lo he dicho pero lo tenia en un tripode montado junto al zuiko 40-150 pro a una distancia de 100mm mas o menos

[arfoga]

No amigo, te salen movidas porque ese modo de disparo requiere trípode y si, es impresionante en especial si tienes intención de hacer grandes recortes o imprimir a gran tamaño pero claro, sólo es válido para escenas donde no haya ningún tipo de movimiento.

si claro no lo he dicho pero lo tenia en un tripode montado junto al zuiko 40-150 pro a una distancia de 100mm mas o menos

El estabilizador creo q se desactiva automaticamente. Disparaste sin disparador remoto? No entiendo como olympus no activa el retardo de disparador en el modo Hi-res. Si no tienes disparador remoto te obliga a disparar tocando el boton o la pantalla lo q puede conllevar una pequeña trepidacion

Enviado desde mi LG-H870DS mediante Tapatalk

[laucsap60]

En la configuración del modo alta resolución le puedes activar un retardo al disparo entre 0 y 30 segundos.

[eduperez18]

pues entonces puede ser esto que comentáis que al darle con el dedo haga una mínima trepidación y al estar el teleobjetivo se noto mucho!!
vosotros lo utilizáis con frecuencia o es algo que no se suele hacer servir???

[afloresa]

pues entonces puede ser esto que comentáis que al darle con el dedo haga una mínima trepidación y al estar el teleobjetivo se noto mucho!!
vosotros lo utilizáis con frecuencia o es algo que no se suele hacer servir???

Va a ser eso dale segundos que no hay prisa con estas fotos, yo si pienso darle caña a poco que llueva y empiece la fiesta seteril
tengo curiosidad de como quedara de fotogenica una Morchella
un saludo

[Alejandro]

pues entonces puede ser esto que comentáis que al darle con el dedo haga una mínima trepidación y al estar el teleobjetivo se noto mucho!!
vosotros lo utilizáis con frecuencia o es algo que no se suele hacer servir???

Si estás utilizando una focal larga ponle al menos cuatro segundos de retardo. También ten en cuenta que el trípode tiene que ser sólido, que el viento se nota, que incluso el tráfico cercano afecta y que el aumento de resolución es más notorio empleando objetivos de alta calidad en su punto dulce.

Yo empleo bastante el modo HR en paisajes, más que por el aumento de resolución por la reducción de ruido y aumento del rango dinámico que ese modo nos ofrece. Eso sí, ten en cuenta que la protección de luces con la que contamos en los raw de la E-M1 II desaparece en el modo HR, hay que exponer como si nos hubiéramos cambiado a Nikon

Un ejemplo del pasado fin de semana (con la E-M1X, que protege las luces en el modo HR aún menos que la E-M1 II). La foto original (jpg sacado del raw sin ajustes):

[url][url=https://flic.kr/p/RzmbpK][/url]Castro-de-las-Gaviotas-original by Alejandro Viñuales, en Flickr[/url]

La misma foto tras ajustar luminosidad en Camera Raw:
Castro-de-las-Gaviotas-ajustada by Alejandro Viñuales, en Flickr

[eduperez18]

Pues volvere a provar con mas calma y sobretodo con esas ayudas por vuestra parte.
Y cambiando de tema que diferencias mas notables hay entre live time, live composite, live bulb??

[PucelaBiker]

pues entonces puede ser esto que comentáis que al darle con el dedo haga una mínima trepidación y al estar el teleobjetivo se noto mucho!!
vosotros lo utilizáis con frecuencia o es algo que no se suele hacer servir???

Si estás utilizando una focal larga ponle al menos cuatro segundos de retardo. También ten en cuenta que el trípode tiene que ser sólido, que el viento se nota, que incluso el tráfico cercano afecta y que el aumento de resolución es más notorio empleando objetivos de alta calidad en su punto dulce.

Yo empleo bastante el modo HR en paisajes, más que por el aumento de resolución por la reducción de ruido y aumento del rango dinámico que ese modo nos ofrece. Eso sí, ten en cuenta que la protección de luces con la que contamos en los raw de la E-M1 II desaparece en el modo HR, hay que exponer como si nos hubiéramos cambiado a Nikon

Un ejemplo del pasado fin de semana (con la E-M1X, que protege las luces en el modo HR aún menos que la E-M1 II). La foto original (jpg sacado del raw sin ajustes):

[url][url=https://flic.kr/p/RzmbpK][/url]Castro-de-las-Gaviotas-original by Alejandro Viñuales, en Flickr[/url]

La misma foto tras ajustar luminosidad en Camera Raw:
Castro-de-las-Gaviotas-ajustada by Alejandro Viñuales, en Flickr

Disculpa Alejandro, pero serías tan amable de ampliar la información en cuanto a la protección de luces que desaparece en HR y hay que disparar como si fuera una Nikon? Me interesa y me has pillado despistado

[Alejandro]

Disculpa Alejandro, pero serías tan amable de ampliar la información en cuanto a la protección de luces que desaparece en HR y hay que disparar como si fuera una Nikon? Me interesa y me has pillado despistado

Las Olympus en general, y la E-M1 II en particular, indican que la exposición es óptima cuando aún hay, normalmente, bastante margen para saturar las luces. El aviso de luces quemadas es igualmente generoso, y habitualmente aún podemos exponer un paso o paso y pico, y a veces cerca de dos pasos, por encima del punto en que el aviso salta sin que sea imposible recuperar suficiente información de esas luces, supuestamente quemadas, en nuestro procesador RAW preferido. En Nikon, o Canon, no podemos ser tan generosos "sobrexponiendo" si no queremos tener luces irrecuperables.

El problema de dar tanto margen es que estamos exponiendo por debajo de lo que el sensor soporta, de modo que el ruido en las sombras es mayor del que podríamos haber tenido si ese margen no fuera tan amplio. Normalmente yo expongo por encima de lo que la cámara me aconseja si las circunstancias lo permiten, derecheo bastante, para tener menos ruido. Pero ya he comprobado bastantes veces que en el modo HR no puedo hacerlo, las luces se queman irremisiblemente cuando la cámara dice que se queman, así que si queremos conservar la información de las altas luces hay que exponer teniendo en cuenta que en este modo no tenemos el margen habitual. Por suerte sí podemos subir las sombras mucho más que en el modo normal sin temor de encontrar demasiado ruido.

Espero haberme explicado bien ahora.
Saludos pues.

[PucelaBiker]

Disculpa Alejandro, pero serías tan amable de ampliar la información en cuanto a la protección de luces que desaparece en HR y hay que disparar como si fuera una Nikon? Me interesa y me has pillado despistado

Las Olympus en general, y la E-M1 II en particular, indican que la exposición es óptima cuando aún hay, normalmente, bastante margen para saturar las luces. El aviso de luces quemadas es igualmente generoso, y habitualmente aún podemos exponer un paso o paso y pico, y a veces cerca de dos pasos, por encima del punto en que el aviso salta sin que sea imposible recuperar suficiente información de esas luces, supuestamente quemadas, en nuestro procesador RAW preferido. En Nikon, o Canon, no podemos ser tan generosos "sobrexponiendo" si no queremos tener luces irrecuperables.

El problema de dar tanto margen es que estamos exponiendo por debajo de lo que el sensor soporta, de modo que el ruido en las sombras es mayor del que podríamos haber tenido si ese margen no fuera tan amplio. Normalmente yo expongo por encima de lo que la cámara me aconseja si las circunstancias lo permiten, derecheo bastante, para tener menos ruido. Pero ya he comprobado bastantes veces que en el modo HR no puedo hacerlo, las luces se queman irremisiblemente cuando la cámara dice que se queman, así que si queremos conservar la información de las altas luces hay que exponer teniendo en cuenta que en este modo no tenemos el margen habitual. Por suerte sí podemos subir las sombras mucho más que en el modo normal sin temor de encontrar demasiado ruido.

Espero haberme explicado bien ahora.
Saludos pues.

Una explicación fantástica que me aporta una valiosa información

Gracias Alejandro

Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk

[Rafa18]

Creo recordar que el aviso de luces quemadas depende del modo de medición que estés usando.

[eduperez18]

Pues volvere a provar con mas calma y sobretodo con esas ayudas por vuestra parte.
Y cambiando de tema que diferencias mas notables hay entre live time, live composite, live bulb??

alguien puede hacerme un breve resumen??

[Pieroelas]

Pues volvere a provar con mas calma y sobretodo con esas ayudas por vuestra parte.
Y cambiando de tema que diferencias mas notables hay entre live time, live composite, live bulb??

alguien puede hacerme un breve resumen??

Aquí tienes, para ir empezando, un enlace a un hilo del modo Live Composite:
viewtopic.php?f=6&t=17483&start=0

[Ramonfc]

Y aún mas importante en que iso estemos exponiendo, porque no recuperaras nada de altas en iso 100 o 65 como te de quemados, y si en isos mas altos.

[Cris-to]

Aviso por si os pasa un pasa igual que a mi...y os sentís muuuu torpes.

No había manera de seleccionar el modo de disparo de alta resolución...pufff. Tenía activado en C2-Estabilización de imagen...prioridad a IS y así no funciona el disparo de alta resolución ni el modo Procapture, tenéis que poner "prioridad a FPS"...

Un saludo